Buenas…
Se me había ocurrido hace tiempo, pero hoy me decido a ver que tal sale. Voy a ir escribiendo poco a poco los pequeños trucos que he aprendido en estos últimos 10 años y que me han servido para mantener bien dos coches con más de 11 años a sus espaldas.
No son verdades absolutas y quien quiera puede, y debe, dar su punto de vista. Yo simplemente los voy a ir escribiendo como una pequeña enciclopedia que permita ahorrarnos dinero y disgustos. A mi me han servido en algún momento, y espero que a la gente les sean útiles.
Muchos los conocereis, pero debeis entender que hay personas que no; mucha gente acaba de entrar en el mundillo y los que llevais más tiempo deberíais ser comprensivos.
Ahí va el primero…
#1
En invierno, si haceis viajes cortos en los que casi no se calienta el motor, dejad el nivel de aceite a la mitad, entre el máximo y el mínimo.
Conseguireis calentar antes el agua, ahorrareis en gasolina y, además, protegereis el motor ya que funcionará caliente más tiempo.
Una vez llegado el verano, rellenad hasta el máximo y disfrutad de vuestro coche.
#2
No relleneis el aceite por encima del máximo. Lo único que lograreis es batirlo con el cigüeñal, calentarlo, y además perder potencia. En el caso particular de los motores turbo-comprimidos, ya sean gasolina o diesel, y dado que por su construcción tienen una fuerte cantidad de vapores reaspirados; ensuciareis turbina y compresor, provocando con el calor que sufren estos elementos, que al final los residuos de aceite se pegen y frenen el rodete contra la carcasa.
Tampoco pasa nada por llevarlo un tiempo 1mm ó 2mm por encima
#3
Nunca useis agua “normal” en el radiador salvo emergencia. Oxidareis el interior del circuito y esto provocará residuos que luego costará limpiar. Termostato y radiador serán los primeros que notarán con el tiempo este mal uso.
Cuando elijais un anticongelante ponderad el precio y la protección a las bajas temperaturas. Cuanto más baja sea la temperatura a la que proteja, más tiempo tardará en perder propiedades ya que lleva más componentes químicos.
El agua destilada vale como solución si no hay “heladas” cerca.
#4
El filtro de gasolina también se cambia . En el manual del coche debería venir el intervalo de este mantenimiento. Si vais a una tienda de recambios genéricos buena podreis ahorraros una pasta.
Internet también vale, pero si buscais bien en vuestra zona os ahorrareis los portes.
Si vuestro coche tiene un fusible para la bomba o alguna manera fácil de desconectarla, os propongo una manera sencilla de evitar salpicaduras. Arrancad sin la bomba hasta que el coche se cale, así dos o tres veces; de este modo quitareis bastante presión al circuito y os manchareis menos. Estad atentos a ponerlo luego de nuevo.
Atención a los coches muy modernos con algún tipo de vigilancia electrónica en este sentido.
#5
Extremadamente recomendable para evitar que el coche se “ensucie”, es darle un poco de alegría al menos una vez al mes. No hace falta incumplir ninguna norma de tráfico; una conducción alegre, con aceleraciones en 2ª y 3ª en cualquier puerto de montaña, o carretera regional, es mano de santo para bujías, inyectores, aceite, etc…
Haced la prueba. Vereis como después de un largo viaje, o uno más corto, pero alegre, el ralentí es más limpio y el sonido del motor más redondo. Muchos de los problemas de los coches vienen de un uso eminentemente “urbano”.
#6
No os habeis fijado que ciertos coches echan agua por el escape. Esto sucede mayoritariamente en los días fríos y en los coches de gasolina. El resultado de la combustión de los coches de gasolina produce más agua que los diesel; esto, mezclado con un uso ciudadano, no favorece que el escape se caliente y pueda evaporar el agua contenida en su interior.
Yo practico una conducción tranquila mientras el coche esta frío, una vez caliente aprovecho, al menos una vez, para acelerarlo al menos hasta 4000 r.p.m. Vereis, que de este modo, se calienta un poco más el escape y no se producen esas piscinas que llevan algunos en la petaca posterior.
Algunos diran que prefieren cambiar el escape cada 80.000 Km a gastar gasolina todos los días. Yo personalmente pienso que no quemo gasolina, simplemente la disfruto; por eso no me importa gastar 0,2 litros más cada día y cambiar la línea cada 200.000 Km.
No voy a entrar en balances económicos, sólo os cuento como evitar que el escape se pique.
#7
No os mateis la cabeza con las bujías. Ni las pongais con 4 electrodos, ya que lo único que aumentais es la posibilidad de que se rompa uno y os “joda” medio motor.
Si vuestro coche es atmosférico poned las que recomienda el fabricante o unas equivalentes. No os gasteis mucho dinero porque no vais a sacar ni medio caballo entre unas u otras.
En el caso de un vehículo turbo con un cierto nivel de preparación, unas bujías un grado más frías pueden ayudarnos a evacuar más calor y evitar el peligroso fenómeno de “picado”. Tampoco correra más por el hecho de cambiarlas.
Si vivimos en un clima extremadamente frío o realizamos muchos recorridos cortos de ciudad, unas bujías un grado más calientes pueden ayudarnos a que se mantengan más limpias.
Revisadlas de vez en cuando porque os pueden dar una idea del estado del motor.
IMPORTANTE: Nunca las rosqueis con la llave. Se roscan con el vaso alargado pero con la mano, o un trozo de manguera a medida; las culatas de aluminio son mucho menos fuertes que la rosca de la bujías y si comienza mal podemos estropear la rosca y la bujías saldrá disparada.
#8
Echar gasolina de 98 octanos a un vehículo que no esta preparado para detectarla es tirar el dinero. En esto hay mucho efecto placebo. Hay gente que dice que consume menos con la de 98 octanos; podría ser cierto por su diferente densidad pero os aseguro que esa diferencia no compensa las mínimas diferencias en el mismo recorrido entre diferentes días: Presión atmosférica, tráfico, viento, etc…
Otro caso es el de los vehículos preparados por uno mismo, si hemos subido presión de turbo ó metido avance, es absolutamente necesaria para evitar detonaciones sobre todo los días de calor.
Ciertos vehículos de altas prestaciones llevan estrategias para detectar los tipos de gasolina. Suelen suponer que llevan la mejor y durante el calentamiento del coche van viendo si hay picado y en función de ello varian las cartografías.
También los vehículos que se venden en paises en vías de desarrollo llevan este tipo de adaptativos. Lo que sucede es que suponen que llevamos 95 octanos y luego son capaces de circular con gasolina de 80 y pocos sin peligro.
#9
Un poco de ciencia práctica. Para entender por qué es necesario un intercooler en un coche turbo, no hay más que coger estas tiras de pequeñas bolsas de aire que se utilizan para proteger ciertas mercancias. Apretadlas con fuerza con la mano y vereis como aumenta la temperatura sensiblemente.
Otro ejemplo son las bombas de aire que se usan para inflar las ruedas de la bicicleta. Al cabo de un rato observad el calor que cogen; ese calor viene de parte del trabajo que hacemos para comprimir el aire.
#10
El rodaje de los frenos es fundamental para que luego este sitema no nos de problemas, y casi nadie lo hace bien. Conviene rodarlos al menos 500 Km sin frenadas fuertes en frío. Y muchas veces hasta los 3000 Km la pastilla no asienta bien utilizando toda su superficie.
Sobre todo en el caso en que sólo se cambian pastillas es fundamental esperar un kilometraje a que estas dos partes hagan su función en perfecta armonía. Si no se hace y empezamos a usar el freno con fuertes cargas, al apoyar la pastilla sólo en parte de la superficie esta se cristalizará. las consecuencias se verán en la superficie del disco que es arañada por un material más duro que el acero.
Este proceso se realimenta y al arañar la superficie del disco la pastilla nunca apoya bien y al final tendremos unos frenos mediocres en un disco arañado que se comera antes la pastilla.
Muchos discos “doblados” realmente no lo están, esperad un tiempo y vereis que este proceso de adaptarse la pastilla al freno trae grandes satisfacciones. Una vez que se ve el disco bien marcado y la superficie suave después de unos 3000 Km podreis darle toda la caña del mundo que iran finos.
Algunas pastillas tipo competición requieren menos rodaje pero siempre recomiendo mucha prudencia en este aspecto por experiencia propia. 1500 Km de viaje no fueron suficientes y salí de Montmeló con los discos con más surcos que un campo de cultivo.
11
Los antinieblas sufren mucho dada su posición en el vehículo; delante y a baja altura. Yo he solucionado el problema de su rotura con un truco sencillo. Haceros con un plastico adherente de estos que se utilizaban para forrar los libros, transparente por su puesto. Creo que se llamaba IRONFIX o algo parecido; pues bien, lo pegais de manera que quede disimulado y vereis como amortigua los golpes de las chinas y evita el resquebrajamiento del cristal. Hay que fijarse mucho mucho para notar que lo llevas.
12
La rueda de repuesto también lleva aire. Vigilarla nos ahorrará que un pinchazo sin importancia se convierta en el bloqueo del vehículo.
13
Vengo de cambiar el filtro de gasolina. Dos truquillos.
1º Quitad el fusible de la bomba e intentad arrancar. Se parará rapidamente, lógico, pero quitareis presión al circuito y de este modo no os saltará la gasolina por la presión residual.
2º Cuando hayais aflojado las abrazaderas vereis que es harto difícil sacar el manguito. Tirando de él os podeis hacer daño o romper algo. Giradlo a la vez que tirais; al principio cuesta bastante pero llega un momento en que se nota que avanza mejor.
Equiparos de trapos para secar todo lo que empapeis de gasolina.
14
Cambiar las pastillas traseras no es tan fácil como las delanteras. La mayoría de los coches llevan un dispositivo asociado al freno de mano que impide que retornen sólo con presión.
Vereis que llevan algún tipo de muesca o endidura en el pistón precisamente para insertar un útil y poder girar a la vez que se hace presión. A veces unos alicates son suficientes pero en otros modelos es más complejo.
No olvideis este aspecto antes de atacar las pastillas traseras.
15
Cuando os quedeis sin batería cambiarla no es dificil pero hay cosillas a tener en cuenta. Debereis a la tienda con los amperios que es capaz de proporcionar y dónde está el polo positivo. Normalmente el amperaje y el tamaño van de la mano pero hay modelos que la llevan pequeña, por ejemplo el último Celica.
El voltaje es el mismo en la mayoría de nuestros coches (12V); así que teniendo en cuenta el amperaje mínimo (si quereis más no pasa nada pero será más cara a igualdad de calidad) tamaño (más importante de lo que parece) y la posición del positivo la podeis comprar en una tienda de recambios.
Se cambia soltando los polos (suelen llevar abrazaderas con tuercas de pequeño tamaño) y podeis empezar por el negro o neutro y luego por el positivo o rojo. Evitad el contacto de este polo con piezas metálicas a traves de la llave; no es grave porque el coche esta aislado del suelo (tierra), pero la prudencia siempre es buena compañera en tema eléctricos. Si la herramienta sólo toca vuestras manos no hay problema ya que supongo que vais calzados. Los más desconfiados pueden usar unos guantes aislantes.
Si duran más de 6 años ya es bastante. La batería es más importante de lo que pensais ya que algunas ECU no arrancan por debajo de un cierto nivel. Otro día hablamos del alternador, ya que por ejemplo da corriente a la bomba y menos voltios es menos caudal.
#16
Habitualmente yo paso las ruedas delanteras detrás y viceversa. El objetivo no es otro que poder cambiarlas a la vez. Si bien el gasto es mayor, los problemas que podríamos encontrar en caso de no hacerlo no son menores. Si nuestro vehículo es un tracción puedes llegar a cambiar tres juegos delante sin tener que cambiar las traseras; lo que provoca que se endurezca el caucho con el consiguiente agrietamiento y pérdida de adherencia. Otro problema viene del hecho de montar neumáticos de distintas marcas en ambos ejes. Si bien es legal lo desanconsejo completamente.
Hace poco un amigo montó un neumático coreano detrás y delante dejó unas Michelín muy deportivas. La verdad es que el neumático nuevo agarraba, pero se empezó a notar un cierto flaneo que achacó a los amortiguadores. Yo le aconsejé que probara primero a cambiarlas delante; era más barato y siguiendo mi máxima de que si cambias algo, y algo cambia el problema debe estar ahí por muy raro que parezca.
Pues desapareció el movimiento, que no era otro que una diferencia en la estructura de la carcasa, mucho más rígida en el michelín, y que delante se nota menos. Por cierto, el pronóstico de la casa era cambiar amortiguadores :).
Lo dicho, si se puede, intentad gastar las cuatro ruedas a la vez y evitareis comportamientos extraños.
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Si empezais a notar ruidos raros con la dirección, o que el líquido se calienta mucho y la bomba trabaja mal, revisad los elementos de la dirección. Alguna bieleta doblada o algún rodamiento de copela puede estar gripado. Hacemos trabajar más al sistema y éste lo sufre, nosotros casi no lo notamos porque está asistida; además se suele oir algún ruido ya que obligamos a girar al aislante de goma.
Si todo lo anterior estuviera bien, a veces se ensucia el tubo que permite refrigerar este líquido, y ya no hace bien su trabajo. Por supuesto que la correa esté bien tensa es lo primero que habría que mirar. Nada de ruidos o grietas.
Si lo anterior no es, quizas es el momento de ir al taller
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Nunca forceis la dirección asistida al final de su recorrido, sufre mucho y es mejor hacer una maniobra más que deteriorar este fundamental elemento. Cuando noteis el tope, soltad y recuperad una posición levemente anterior.
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Un amortiguador de portón trasero es má barato de lo que pensais en tiendas de recambios genéricos. Dejad de sostener este elemento con la cabeza y vereis que gustito da ver como sube solo de nuevo. Debereis dar longitud plegado y fuerza (suele venir en la carcasa)
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Parece una tontería volver a recordar esto pero es muy fácil equivocarse. Hay neumáticos que tienen sentido de giro; aseguraros de que los colocais correctamente por ejemplo si cambiais de ruedas para ir a circuito. Os ahorrará trabajo 
