Ésta mañana me ha arrancado el coche con la luz amarilla de check engine encendida. Es la segunda vez que me pasa y de la mísma forma que la primera vez.
En ambos casos ha sido por coger el coche a primera hora de la mañana cuando aprieta más el frio, puedo circular con él aunque no me deja pasar de 3000rpm. Al rato cuando el motor está caliente, lo apago, lo vuelvo a encender, y ya arranca sin la luz de avería y funciona correctamente.
También comentar que los ventiladores se pusieron en funcionamiento… El sensor de temperatura y la sonda lamba los cambié hace un mes… No he encontrado nada referente a esto por aquí, pero googleando he leído en algun foro que podría ser la válvula que regula el flujo del refrigerante.
Gracias por las respuestas, trataré de limpiarlo este fin de semana a ver si se soluciona :smileJap:
Se me olvido comentar que cuando me pasó el ralentí empezo a caer y casi se me cala el coche, tuve que abrir gas para estabilizarlo. Creo que ademas al dar contacto sin llegar a encenderlo me pareció como si expulsara aire…
Si no se soluciona limpiandolo como puedo comprobar si es el caudalimetro lo que falla?
Lo primero y más fácil es conectar una interface de diagnosis al coche y ver que es lo que falla viendo las averías registradas en la ecu. Sino sin diagnosis siempre es más complicado porque se dan quieras o no palos de ciego.
1-No descartes que la sonda de temperatura de refrigerante este en mal estado aunque la hayas cambiado. Si los ventiladores se pusieron en funcionamiento no lo descartes.
2-Tambien dices que has cambiado la lamnda y como ocurre en frio puede que se haya rozado un cable del calefactor de la lamnda con el escape y cuando la ecu alimenta la lamnda en frio te de fallo de cortocircuito en el calefactor de la lamnda, con el coche caliente la ecu no activa el calefactor de la lambnda de manera que el coche vuelve a ir bien al parar y arrancar de nuevo.
3-Mira que no tengas tomas de aire en la admisión no medidas por el caudalímetro, algún manguito de admisión de aire de después del caudalímetro puede estar agrietado de manera que en frio cuando el plástico se contrae se abre más la grieta y en caliente al dilatar el plástico se cierra. También puedes tener alguno de los tubitos de vacio que van al colector de admisión agrietados.
4-Si siempre que ocurre el ralentí se pone errático y tienes que dar gas para estabilizarlo puede que tengas la válvula de ralentí en mal estado.
5-Como te dicen el caudalímetro puede medir mal la temperatura del aire de admisión de manera que quede fuera del rango del mapa de compensación de gasolina en funcion de la temperatura de admisión, algo así como -100 grados por ejemplo por lo que la ecu no sabe cuanta gasolina inyectar, memoriza la avería y entra em limp mode encendiendo el check engine y no dejandote pasar de 3000rpms.
Poder puede ser cualquier cosa, lo mejor es leer la memoria de averías de la ecu con una interface de diagnosis y ver que pasa…
Lo primero y más fácil es conectar una interface de diagnosis al coche y ver que es lo que falla viendo las averías registradas en la ecu. Sino sin diagnosis siempre es más complicado porque se dan quieras o no palos de ciego.
1-No descartes que la sonda de temperatura de refrigerante este en mal estado aunque la hayas cambiado. Si los ventiladores se pusieron en funcionamiento no lo descartes.
2-Tambien dices que has cambiado la lamnda y como ocurre en frio puede que se haya rozado un cable del calefactor de la lamnda con el escape y cuando la ecu alimenta la lamnda en frio te de fallo de cortocircuito en el calefactor de la lamnda, con el coche caliente la ecu no activa el calefactor de la lambnda de manera que el coche vuelve a ir bien al parar y arrancar de nuevo.
3-Mira que no tengas tomas de aire en la admisión no medidas por el caudalímetro, algún manguito de admisión de aire de después del caudalímetro puede estar agrietado de manera que en frio cuando el plástico se contrae se abre más la grieta y en caliente al dilatar el plástico se cierra. También puedes tener alguno de los tubitos de vacio que van al colector de admisión agrietados.
4-Si siempre que ocurre el ralentí se pone errático y tienes que dar gas para estabilizarlo puede que tengas la válvula de ralentí en mal estado.
5-Como te dicen el caudalímetro puede medir mal la temperatura del aire de admisión de manera que quede fuera del rango del mapa de compensación de gasolina en funcion de la temperatura de admisión, algo así como -100 grados por ejemplo por lo que la ecu no sabe cuanta gasolina inyectar, memoriza la avería y entra em limp mode encendiendo el check engine y no dejandote pasar de 3000rpms.
Poder puede ser cualquier cosa, lo mejor es leer la memoria de averías de la ecu con una interface de diagnosis y ver que pasa…
No compré el datascan porque no estaba seguro si me iba a ayudar a dar con los problemas. Leí opiniones que era bastante justo y fallaba mas que una escopeta de feria… pero si lo creeis así y no encuentro a nadie que ya lo tenga y me eche una mano lo compro.
a lo dicho por joakyns comentar que no es raro que el caudalímetro de problemas de mal contacto o condensación en estos coches (a mí me pasó en el s13 con el cauda de un RB20) y el síntoma del ralentí bajo y las 3000rpm es muy característico de ese fallo, ya que la ecu si detecta circuito abierto, en lugar de utilizarlo para calcular la carga se basa en la posición de la mariposa y te limita a esas rpm.
con la diagnosis saldrás de dudas y corregidme si me equivoco, pero creo que con el obd no necesitas especialmente el datascan (específico de nissan), tiene q haber otros programas universales que te permitan leer los fallos en modo genérico
Este fin de semana trate de hacer una limpieza del caudalimetro pero cuando lo saqué estaba impoluto, no obstante arranque el coche sin él y aunque no entró en limp mode hizo el tonto con las revoluciones hasta que finalmente sólo se estabilizó.
Finalmente opté por comprar el software para hacer diagnostico y no dar mas palos de ciego pero resulta que el cable odb está en paradero desconocido y he tenido que pedir otro que viene de hong kong… A esperar xD
Desde que lo tengo siempre me ha dado la sensacion que va pobre en mezcla y sospecho de un mal estado de la bomba de gasolina. Leí el post de kernel y parece que concuerdan los sintomas.
Este coche lo compré con el motor reconstruido de culata, con casquillos nuevos, segmentos, etc. Y a todo esto estuvo casi dos años parado durante el proceso.
El coche lo noto muy vago por debajo de las 3000rpm, a partir de ahi sube bien aunque noto que le cuesta un poco mas en altas.
Siento el tocho y cualquier opinión sera bienvenida.
