MX3 Super Touring

Esta parte aunque parezca una tontería me interesa, ya que soy bastante cafre con la electronica… no nos llevamos bien la verdad.
YO habia pensado en hacerlo con uno de un bmw e46 ya que tienen agua en diferentes sitios para la luna delantera y trasera.

Te esta quedando chulo amigo (y)

Gracias, pues ya verás el asunto en el que me voy a meter… jeje. Un saludo.

Otra más del remontaje, he colocado todo el arnés delantero, que por cierto en el MX3 es una grandiosa basura de diseño de mierda pinchada en un palo… Bueno y ahora que me he quedado a gusto una fotilla:

He colocado todo el cableado de la dashcam por donde realmente irá el futuro cableado (ya lo explicaré en su debido momento) y he pasado el otro tubo del depósito de los limpias para la luna delantera. Mañana reflocaré el salpicadero en un principio y a ver si voy montando mas cosillas. Un saludo.

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Hoy me he puesto a cortar la moqueta montar los tubos de calefaccion, el escape (si hay que quitar todo eso para sacar la caja de calefaccion, a que mola). He reflocado el salpicadero a ver si de esta vuelta me queda algo mejor.

Y por hoy, de momento nada mas, hasta que seque el salpicadero. Un saludo CJ!!!

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Por fin tengo casi lista esta fase, obviamente esto no acaba aqui… jaja de momento pongo unas fotillas de como quedo el asunto.Ya puse los asientos delanteros nada más pero bueno, decidí sacar esta foto así para que se vea en todo su esplendor (modo poeta activado):

Esta de cerca pero sin el volante:

Como podéis ver, no hay calvas en el flocado. En conclusión después de flocar el de @Ankso y flocar mal el mío la primera vez, concluyo en que si algún día lleváis esto a cabo, abundante producto de fijación (obviamente sin que chorree) y hacedlo entre dos personas, con esto evitáis que se os seque rápido y que se pueda adherir rápido el floc (yo no he usado una pistola estática de esas). También recomiendo lijar suavemente el salpicadero para matear el plastico que lo reviste, con una lija de 240 mas o menos podría valer. Por cierto los productos son de Donjer®, hay que importarlos de EEUU pero merece la pena. El tubo de abajo que parece un bote de Pringles® es como un bombín para lanzar el Suede Tex (aka floc).

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Esto estará así hasta que me meta con las barras, asientos y tapizados.

Y hay un bonus en este post jejej, como dije antes lo del cableado y el cambio de ruta del cuadro de instrumentos, dejo esta pequeña prueba de CANBUS para unos accesorios adicionales… Más en próximos episodios. Perdón por no hacer capturas:

El software no es de mi autoría ya que son unas pruebas muy primigenias.

Un saludo a todos!!!

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La verdad es que da gusto ver como has dejado el interior. Muy satisfactorio, y el flocado de lujo. Le queda fenomenal.

Expectante me tienes con el arduino, a ver con que nos sorprendes!

Ánimo y a por más!

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Buenas de nuevo. Entre varias de las cosas que tengo en mente y entre manos para este coche, por culpa de @Ankso :stuck_out_tongue_winking_eye:, me ha entrado el gusanillo de trastear con mi ecu de serie. No me importa perder algo de tiempo para prepararme para las futuras ideas que tengo con una standalone, pero por algo hay que empezar y si le puedo rascar al coche en torno a 10cv-15cv a 98 y con algun mod, pues oigan, ¡ 175cv-180cv frente a 165cv no pintan mal !

Primero iré al dinamómetro con el coche de serie para ver que todo está como debe de estar, dado que llevo varias cosas mezcladas de varios coches en el motor (motor KLDE OBD2, mariposa KLDE OBD1, ecu de ford probe con firmware KLZE con mapas de KLDE con el vris del KLDE OBD2 :sweat_smile: ) y me gustaría saber que está dando la potencia que debe de dar (en torno a 163cv-168cv) y así poder tener una gráfica con la que pueda ir ajustando el coche.

Como preparativos pre-dinamómetro, comprobaré el avance y que todo esté donde tiene que estar.

Entrando en materia, como todos sabéis, los que andáis por aquí con centralitas y cosas de gasolinas, mezcladas con aire y comprimidas en un cilindro, necesitamos saber el ratio aire combustible para que no nos explote el coche, así que me hice con este relojito:

AC_SY400

Tendré que hacer unos preparativos en el downpipe que ya iré mostrando por aquí.

Para continuar, basándome en un kit que hay para honda OBD0 y OBD1, pues me puse a diseñar una daughterboard dual map específica para mi ecu (que también vale para alguna otra en función del espacio), de la cual de momento solamente tengo un diseño en proteus, dado que aún no me han llegado los componentes y quiero probarlos en protoboard por si las moscas. Esta placa irá soldada directamente a la placa base de la centralita.

Los componentes que la conforman son los siguientes:

La eeprom 27sf512 que es básicamente el doble de la que tengo ahora (27sf256):

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Aquí es donde irán dos firmwares idénticos con los mapas cambiados y ajustados (uno stock y otro más agresivo). El procedimiento es el siguiente, desde la dirección 0x0000 a la 0x7FFF tendríamos un firmware completo con sus mapas y de la 0x8000 a la 0xFFFF lo mismo con los otros mapas, entonces juntaríamos con un editor hexadecimal los mapas previamente modificados con el Firmware editor for V6 Mazda completando dos bloques de 32 + 32 Kilobytes y después los grabaríamos en la memoria. Al darle al interruptor, la memoria cambiaría la dirección de lectura de 0x0000 a 0x8000 y viceversa. Es algo distinto al sistema de Nissan, según me ha comentado @Ankso , las de Nissan tienen un bus de acceso a memoria de 16 bits mientras que las de honda, Mazda y muchas otras más que existen de la época tiene una memoria con un bus de 8 bits como es el caso de esta. En el caso de Nissan, para dual maps, se emula un bus de 16 bits y se mezclan los mapas en dos chips de 32kb de 8bits haciendo un total de 16 bits y accediendo a 32kb/32kb. En el Mazda sin embargo solamente desplazamos el punto de inicio de lectura interno de la memoria. En teoría complicándose algo en Nissan se podría implementar un sistema de 4 mapas, pero esto es un supuesto y habría que estudiarlo.

El switch debouncer MC14490P:

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Básicamente es un circuito integrado que alisa los rebotes que se producen al cerrar los contactos mecánicos del switch, añade un delay, y saca una señal estupenda de ON/OFF. Quería formato dip, los había de menos canales pero es el que había. Requiere de unos componentes pasivos para su correcto funcionamiento.

Un optoacoplador DPC817C:

Para aislar la zona de contactos del debouncer y la zona que actúa directamente en unas patillas de la eeprom.

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También hay algún que otro componente pasivo, pero ya explicaré cuando tenga testeado el circuito para que sirve cada uno.

Después del dinamómetro o antes o cuando sea jaja, me haré una piggyback (mientras uso esta ecu) con una arduino nano para transformar la señal del VAF (aka cono asqueroso restrictivo) por un MAF de un KLDE OBD2 y con el sensor de temperatura de admisión correspondiente.

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Con este pequeño mod, según varias gráficas de dinamómetro, a partir de las 4200rpm se observan ganancias en la gráfica VAF vs MAF de unos 15cv de diferencia en algunos puntos, variando el pico máximo alrededor de 5cv entre las potencias entregadas por el mismo motor y entregando antes la potencia máxima empezando en el valor citado anteriormente, hasta 6500-6800 en vez de dispararse al final únicamente entre 6000-6800rpm. Para averiguar los valores de conversión ponemos el MAF antes del VAF bien encintado y luego nos ponemos a adquirir los datos del pin de señal del MAF y del VAF. Una forma chapucera de hacer ingeniería inversa sacando dos gráficos y superponiéndolos para ver una idea de los valores de conversión.

Bueno creo que de momento, como distracción mientras me dedico a otras cosas del coche, esto puede estar interesante.

Un saludo CJ.

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Un proyecto Expectacular, deseando ver el final, ¡Enhorabuena!

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Gracias por este gran aporte… me encantan estas cosas me empano leyéndolas como cuando ves el fuego en la chimenea jajajajajaj

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Impresionante lo que enredais algunos :see_no_evil:

Envidia de la sana. Ánimo, y a la espera de novedades :sunglasses:

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Veremos a ver que sucede. Algo se va a ganar, creo que más conocimiento que cv pero bueno :sweat_smile:.

Por cierto @Santuxifr, esta board debería de valer para la ecu de tu civic xd.

@JORGITO_YKE lo se por eso estas cosas me dejan empanado… de todos modos a mi la electronica me la hará Walter (TMracing) o lo llevo a POrtugal ya que yo voy a ponerle polea regulable, volante aligerado y embrague stage 1 a ver que tal va.

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DESCARTADO

A ver que tal va jaja… me gusta, pues a ver cuando te pones ahi esa update @Santuxifr.

Bueno os comento, ya tengo pedidas algunas piezas del mazda xedos 9. Caja del filtro, maf, sensor de temperatura y bueno, el tubo, me lo han regalado porque esta algo pocho pero por lo menos a ver si me vale para hacer las pruebas, luego ya me haré con uno ya que ese no es digno de mi coche :stuck_out_tongue:

Ayer como curiosidad, ni mucho menos soy un experto ya lo digo, me puse a decompilar el código de la ecu así como actividad ociocultural jajajaj. Obviamente ya sabía que el MCU de esta ecu (KL07) era un motorola semicustom, en esencia el core es un 68HC11 de 8 bits con un clock a 8 Mhz, vamos “toda una máquina”, con un coprocesador integrado para cosas de adc y todo eso.

Mirando algo del assembler y con una guía con las instrucciones (lo dicho no soy experto y assembler es un suicidio) creo haber encontrado la rutina del corte de inyección, es útil para comprobar si realmente el código decompilado funciona al manipularlo.

Lo primero sería lo que controla el corte de inyección en teoría. Según algunas guías del 68HC11 de assembler BRCLR es Branch if Bit(s) Set in Memory Byte, lo que me da a entender que vete a esto si pasa esto otro. Intuyo que hay un valor por ahí que se va incrementando con las rpm (electrónicamente hablando, con la señal del distribuidor) y que si llega al valor definido en $006E (no hagáis caso de la dirección $806E el decompilador no alineaba por alguna razón) que es donde está seteado el rev limiter.

Para probar esto me hice un par de binarios test con el rev limiter a 2000. Uno es este y el otro es idéntico pero en 0D0D03 que es lo que corresponde con BRCLR he escrito 010101 que son 3 NOP (nop es consumir un ciclo de reloj sin hacer nada). Digamos que he eliminado la rutina del rev limiter. Si todo es correcto un mapa debería de cortar a 2000 y otro pasárselo por el f–ro.

Esto son más que nada unas pruebas para entender la estructura del binario, ni mucho menos es beneficioso sacar el rev limiter y explotar el coche jaja.

Luego aparte me he dado cuenta de que el VRIS es complejo pero interesante y si esta mal ajustado, o una válvula estropeada como en mi caso… pues el coche va a a ir mal.

Hoy me he preparado también otros dos binarios, con los puntos de apertura del VRIS correctos, uno de ellos con válvulas abiertas arriba del todo que se supone que el motor trabajaría mejor, pero esto es una suposición de varias lecturas, todo hay que probarlo.

Bueno os comentaré por la tarde los resultados, un saludo CJ.

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Después de las pruebas, a falta de la última de apertura de válvulas arriba, he sacado varias conclusiones:

El código de arriba tiene algo más en otro sitio, ya que el coche arrancaba igual y cortaba a 2000 rpm tanto en el caso de conservar la rutina como eliminándola. Me pondré con más paciencia a sacar el código entero a un archivo de texto y lo estudiaré con más detenimiento.

Por otro lado, la prueba del VRIS con los puntos stock me ha convencido perfectamente, veremos más adelante la curva de par y las potencias en el dinamómetro. Se notaban los tirones muy levemente en 3700-4000 de marcador que es lo que esta en la siguiente tabla y en 4000-6200. Y como dije arriba me falta una prueba de apertura a partir de 6250, dicen que hay mas consumo pero más nervio. Como siempre, son supuestos y tengo que comprobarlos.

Mariposa entornada / Mariposa 50% apertura / Mariposa 100% apertura

0-3750 Todo cerrado
3750-4250 Válvula 1 abierta - Válvula 2 cerrada
4250-6250 Todo abierto
6250-7500 Todo cerrado

(Comprobado, no hay diferencia de cerrado a abierto… era obvio)

Un saludo a todos.

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■■■■■, pero ahora resulta que esto es foroprogramadores??

Me encantaría trastear a mi también esos parámetros, pero no tengo ni el 0,01% de vuestro conocimiento.

Sigue así que tu proyecto y el de @Ankso están súper interesante.

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Yo por lo visto lo catalogaría como forozumbados, así es como me veo yo :stuck_out_tongue: jajajaja

Se juntan una serie de circunstancias y salen una serie de consecuencias, pero bueno, aquí estamos para aprender y enseñar que es lo que más mola.

Un saludo.

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Hoy me ha llegado una caja con cosas variadas…

Esto es el MAF:

Y aquí el sensor de temperatura:

La idea es meter la caja del Mazda Xedos completa. Hay que sacar un par de obstáculos (Toca con una cosa del ac y una del radiador) pero bueno, para estas cosas tengo unas ideas en mente. En miras generales, entra bastante bien y no llama la atención una vez colocado. Habría que hacerle como es obvio, un soporte.

También tengo respuesta del chapista para anchear el coche. Os iré contando ya que a partir de aquí, el MX3 se va a meter en terrenos desconocidos jiji. Más en el siguiente capítulo.

Un saludo CJ.

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Voy sacando las :popcorn:

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@Chueliyas13 vete calentando más palomitas. jaja

Hoy me ha llegado esto:

Esta bastante completito el de innovate motorsports. Tengo que brujulear la salida analógica (para conectar arduinos por ejemplo jeje). Trae cable para programar las curvas de salida analógica y los umbrales de los led (valores asociados a colores), máximos y minimos de 7 a 22, a los cuales no se debería de llegar po lo menos en gasolina… jaja. Permite mostrar también durante el calentamiento voltajes de salida para notificar error o calentamiento. En cuanto me vengan el resto de materiales, me pondre al ajo. De momento estoy liado con el tema software ya que es lo único que puedo ir avanzando.
Un saludo!!!

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No me da la pasta para mas palomitas jajajajaj aprendiendo poco a poco

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