Nissan Sunny GTI tandas/findes NeoVVL Edition

Bueno, pues este último mes me he puesto de nuevo con el Sunny. Empezando por los relojes! Estaba yo navegando por Youtube cuando de casualidad me encontré este vídeo:

Y dije, joer tope guapo, sobre todo lo de que avise con lucecitas, que en circuito no puedes estar todo el rato mirando la dichosa agujita. Así que me puse a buscar y me encontré esto otro:

Jajajaj 500 pavazos + envío + aduanas… casi me compensaba más ir cambiando bloques al griparlos :joy::joy:

Pero entonces recordé que tenía uno de estos trastitos de 5€ por casa:

15

Y pensé… y si me convierto mis relojes chinos de 20€ (los tres :rofl:) en unos Greddy de 500 lereles (aunque no tan bonitos)? Así que me puse manos a la obra!

Lo primero que tenía que hacer era conseguir “hackear” la señal de los relojes chinos para saber como era y poder simular los sensores, para así manejar las agujas a mi gusto. Lo conseguí bastante rápido usando PWM, unas resistencias y un transistor.

Esto era lo que más me preocupaba, puesto que los sensores no son más que resistencias variables, que son fáciles de medir, por lo tanto una vez controlado el reloj, sólo quedaba diseñar circuitos y programar un software equivalente al de Greddy.

Empecé por los sistemas de alerta varios. En mi caso decidí utilizar un LED (para cada reloj relevante) y una alerta sonora para avisar de que algo va mal. Diseñé el software de forma que en caso de detectar una caída de presión por debajo de un cierto umbral (o la temperatura suba de determinado valor), empiece a avisar mientras la presión esté baja y durante al menos 3 segundos más una vez vuelva a subir, de esta forma, si entra una burbuja de aire que baje la presión un instante, el microprocesador lo detecta y avisa como mínimo 3 segundos. Aquí se puede ver un ejemplo usando un potenciómetro para simular el sensor:

Ahí también se puede ver que el software espera unos segundos tras detectar la primera subida de presión (arranque del motor) para activar el sistema de alertas, y así no pita al arrancar. Una vez pasan esos primeros segundos, ya empieza a detectar los fallos (en este caso por debajo de unos 3 bares, ya que como estaba haciendo pruebas el reloj no está muy bien calibrado, 1 bar serían 0 en ese vídeo). También se puede ver la primera versión del check de agujas.

Pero los relojes Greddy no se quedan ahí, hacen más cosillas interesantes, como por ejemplo, guardar los valores máximos. Así que también implementé eso, pero en mi caso guarda los valores máximos y mínimos, y los muestra en los propios relojes pulsando un botón. No sólo eso, también va guardando los valores en la memoria EEPROM interna del Arduino, y se pueden consultar la siguiente vez que le das al contacto, antes de arrancar, por si se te olvida mirarlos antes de apagar el coche.

Aquí ya estaba en las últimas versiones del prototipo, ya con todos los relojes controlados por mi software (menos el de voltaje, que no me parece tan relevante):

Fijaos como los relojes muestran los valores mínimos y máximos registrados anteriormente, y después vuelven a medir el valor de los sensores.

Además el software también registra el número de fallos detectados, y los puede mostrar usando las agujas de los relojes. Según el tiempo que mantengas pulsado el botón, muestra valores mínimos y máximos, número total de incidencias, o resetea la memoria hasta ese momento. También tiene un modo depuración para ver todos los valores en tiempo real por el USB del Arduino con un PC.

Finalmente tocaba ensamblar la centralita de relojes para meter en el coche, obviamente no puedo llevar toda esa parafernalia por ahí dando tumbos. Pillé una caja para uniones eléctricas de acero que tenía por casa (importante que sea metálica para aislar de posibles interferencias) y me puse a soldar los componentes para que entrase todo dentro, conectado todo a una ficha que me había quedado del arnés del ABS:



Y las últimas pruebas, ya con la ECU casi montada, y con los checks iniciales (así hará al encender el coche):

Ignorad las agujas locas, eso era que los “sensores” no estaba conectados bien.

Aún no pude probar todo en el coche porque le hice muchas más cosas, aunque espero acabarlo todo este finde. Aunque voy dejando un adelanto:

Quizás a partir del siguiente post la build deje de ser “Low cost”…

Saludos!!

7 Me gusta

Impresionado me hallo con el trabajo que has hecho…

1 me gusta

Menudo trabajo!! como envidio a los que saben de electrónica y se pueden hacer estas cositas… muy grande.

a ver que es lo siguiente, ya veo que lo has pelado…jaja

1 me gusta

:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil: Impresionante!! Ánimo, y gracias por compartir :+1:

1 me gusta

Bueno pues sigamos! Decidí ponerme con el interior de una vez por todas porque le había quitado la mayoría de los tapizados y realmente parecía una chatarra jaja. Y además había mucho más peso que quitar.

Lo primero fue vaciarlo enterito, y empezar a quitar los aislantes del suelo y laterales. El objetivo era quitar todo el peso posible y mantenerlo dentro de la legalidad. En mi opinión la ligereza es la mejor virtud que puede tener un coche, mejora la aceleración, la frenada y el paso por curva, y suele ser lo más barato hasta cierto punto.

Empecé con martillo y destornillador/cincel pero al final tuve que recurrir a métodos más drásticos:

Con eso se quita rápido, aunque siempre van a quedar muchos restos. Se puede disolver después con gasolina o disolventes, pero es un coñazo quitarlo por lo pegajoso que es, y porque se seca y se vuelve a pegar. En mi opinión si lo vais a hacer, por lo que he leído, la mejor opción es utilizar hielo seco para congelarlo y sacarlo casi sin restos. Eso si se tiene acceso a hielo seco, claro. El peso total de todos los aislantes rondaría los 10 kilos en mi caso. Parece que no pero pesan bastante.

Lo siguiente era pintar el interior. Decidí utilizar un blanco satinado. El satinado evita reflejos, y el un color claro me parece más cómodo para un coche de correr, puedes localizar cualquier cosa que te caiga rápido, por ejemplo. Además el coche orginalmente era blanco.

Lo siguiente eran los tapizados. Los que traía el coche estaban hechos polvo de meter altavoces gigantes y cosas del estilo, así que poco me importó descartarlos. Me hice unos ultra ligeros con polipropileno alveolar, muy barato (una plancha de 2x1 metros me salió por 8€, y fue todo lo que necesité). No es lo más resistente que hay pero suficiente para evitar que se te meta el brazo entre los hierros en caso de impacto lateral.

Tuve que recortar un hueco para el motor de la ventanilla, que sale un poco hacia fuera. El resultado final:


Lo siguiente era toda la zona del salpicadero. Decidí flocarlo todo, y con la ayuda de @JORGITO_YKE, que se pasó por mi casa, nos pusimos manos a la obra.

También aproveché para hacer una pieza en madera para integrar los mandos de las ventanillas, el reloj de AFR y los botones para controlar la ECU y los relojes “mejorados”.

Después la pegué con sika y se flocó junto con el panel frontal del salpicadero para integrarla:

Y finalmente, una vez montado todo, el resultado final es este!

La verdad es que me gusta, he conseguido mi objetivo, lograr que se parezca más a un coche de carreras que a uno de calle simplemente vaciado. Sólo me faltan unas alfombrillas atornilladas en aluminio, que intentaré acabar este finde. Por ahora tuve que poner los asientos de atrás, aunque en un futuro los quitaré y lo homologaré biplaza.

También eliminé la consola central, para quitar más peso! Creo que ahora con todo en blanco bien pintado, queda incluso mejor, aunque ya no tengo sitio para llevar papeles D:

Al quitar todos los arneses eléctricos, también aproveché para rehacer el arnés interior y eliminar definitivamente todo el cableado del ABS:

Para que os hagáis una idea de la vida que ha llevado el coche… uno de los cinturones traseros tenía el perno que lo aguantaba al chasis partido… Y estaba atornillado con un roscachapa :sweat: Una auténtica trampa mortal, vamos. Así que las plazas de atrás las llevo sólo por temas legales, porque no tengo pensado usarlas más.

5 Me gusta

— A partir de aquí se termina la build “Low cost”! —

Mi idea es “terminar” este año el proyecto (ya se sabe que estas cosas nunca se acaban del todo, pero bueno, al menos la parte gorda). Creo que hasta este punto las modificaciones han sido asequibles, y el coche es perfectamente apto para pasártelo bien en tandas y para calle. A partir de este post, la inversión va a aumentar considerablemente.

Pero la cosa no acabó ahí! Finalmente me decidí y me compré el último componente necesario antes de pasar a la fase de potenciación: Una suspensión roscada.

A pesar de que el coche llevaba amortiguadores Koni rojos regulables, estos estaban destrozados y no me gustaba mucho su comportamiento en algunas situaciones. En asfalto liso el coche no iba mal, pero en cuanto se presentaba algo irregular, no me convencía mucho.

Mi decisión final fue una roscada D2 Racing específica para rally asfalto.

Elegí ese modelo en particular porque en teoría tiene algo más de recorrido que la sport o la de circuíto, y uno de los problemas de la geometría de la suspensión en este coche, es el poco recorrido de la parte delantera, que aunque de serie está bien, en cuanto se baja unos centímetros, puedes acabar en los topes bastante a menudo. Como las D2 pueden regular la altura y la precarga del muelle de forma independiente, junto con algo más de recorrido al ser la versión de rally (y el vástago más gordo, por durabilidad), esto ya no debería de ser un problema. Además también la encargué con estas copelas, para tener todas las opciones de regulación posibles:

De paso aproveché para eliminar todo el sistema de regulación de frenada trasero. Este modelo tiene un repartidor de frenada normal delante, como todos los coches, pero a parte tiene un regulador independiente para cada rueda trasera, para reducir la frenada cuando el coche lleva poco peso atrás, y aumentarla cuando va bajo. Como ahora tengo la posibilidad de regular la altura independientemente del peso, ya no me era necesaria toda esa parafernalia (más peso!!). En caso de que el repartidor frontal de serie no ajuste bien y tienda a bloquear de atrás, prefiero poner mis propios reguladores. Además al anular eso, pude poner por fin mis latiguillos metálicos traseros:

Me tuve que hacer ese anclaje-guía a medida para asegurarme de que el latiguillo no roza la rueda y tiene suficiente recorrido para moverse libremente con la suspensión. Y finalmente, lo bajé bastante, pasando de esto:

A esto!

También le puse toda la caída que me permitía la roscada atrás (no tiene regulación en la copela, pero tiene algo de holgura en uno de los huecos del amortiguador McPherson, para poder ajustarla un poco), a ver como quedaba. Obviamente tengo que ir a un sitio que ya tengo de mano a dejarla perfectamente alineada. Ahora mismo lleva separadores de 1cm delante, y 2cms atrás. Con esas llantas queda justo a ras de aleta.

Por desgracia no he podido probarla con ganas todavía, estos días ha estado lloviendo y aún tengo que acabar un par de cosillas, pero fui a dar una breve vuelta por los alrededores, despacito, y por lo de pronto puedo decir que los baches los absorve muy bien, para nada rebotona, pero es dura. Las llevo en 10/36 de dureza, para ir probando. Ya informaré de mis impresiones cuando la tenga bien alineada y pueda probarla por curvitas en alguna carretera remota, y en seco a ser posible :joy:!

9 Me gusta

Me gusta como evoluciona este proyecto :+1:

1 me gusta

Proyectos bonitos, en garaje particular y plausibles. Muy bueno.

1 me gusta

Mini-update!

Hace un par de días le puse unas faldillas para cuando lleve semis de verdad jaja

Creo que con el estilo que lleva actualmente el coche, no le quedan nada mal! :grin:. A ver lo que aguantan!

Saludos!

1 me gusta

Probando los relojes:

Funcionan bien, aunque los sensores de los chinos dejan bastante que desear. A lo mejor me busco unos algo mejores para cuando acabe con el futuro motor. Tengo miedo a que el de presión falle y deje salir el aceite por el propio sensor o algo así jaja. Pero la centralita de relojes funciona bien y detecta cualquier caída al toque, aunque ahí no se ve muy bien porque en frío siempre está algo por encima de 7 bares :slight_smile:

1 me gusta

si, los chinos fallan, yo los he cambiado por unos de calidad, claro de pasar de 15€ a 200 ya puede valer la pena.
La temperatura son unos 15-20grados de diferencia, y presión, el chino marca 1bar mas de lo que toca.

Si fuese un error constante lo podría corregir en el software sin problema, el fallo que veo yo es que los valores fluctúan mucho, demasiado para mi gusto :confused:

Más actualizaciones!

Estos días estuve preparando el terreno para lo que va a venir con la primera parte de la admisión. La admisión de serie es compleja y restrictiva, sobre todo por el diseño del MAF, que debe utilizar un efecto venturi y el paso de aire principal tiene muy poco diámetro.

Además mi admisión era una mezcla de piezas algo chunga, para adaptar el SR20DE low port al Sunny, y no quedaba bien ni era lo más eficiente. Decidí hacer la toma de aire en 3" (unos 76mm) y utilizar un MAF de Nissan Maxima (tipo E60), que tiene ese diámetro interior y no es para nada restrictivo. Así que me pillé un filtro K&N y un codo de silicona de 180º en Amazon, una chapa de aluminio y unos trozos de PVC en el Leroy Merlín, y me puse manos a la obra.

Aquí una comparativa entre los dos MAFs, el del SR20 a la izquierda, y el del Maxima (con el VQ30) a la derecha. Aunque no se aprecia muy bien en la foto, el del SR20 tendrá unos 50mm de diámetro o menos en el punto más estrecho, mientras que el del Maxima es de 75mm de lado a lado.

Aquí el filtro K&N recién sacado de la caja, me pillé un modelo grande para que fluya de sobra:

Empecé por hacerme la caja para el filtro, con la chapa de aluminio de 0.8mm de grosor. Fácil de manipular y si se diseña bien, con consistencia de sobra.

La caja aisla la toma de aire del calor del vano y tiene la abertura principal pegada a la aleta, justo en frente de un agujero que da al pase de rueda.

Después era cuestión de cortar el codo de silicona y montarlo todo. Tanto el MAF como el soporte del filtro están atornillados y sellados. En la unión de PVC entre los dos manguitos de silicona atornillé y sellé unos racores para el respiro del motor y la salida de aire para el control del ralentí. No usé aluminio porque no le puedo soldar estas salidas en casa, básicamente. Es una admisión del guetto jejej.

Un poco de pintura y el resultado final es más o menos este:

Ahora toca modificar los mapas de la ECU para que interprete la señal del nuevo MAF correctamente. Es fácil, hay una tabla que relaciona voltajes con aire, sólo hay que modificarla con los valores del nuevo sensor.

Y aquí una tablita muy útil para este tipo de trasteadas:

El MAF del Z32 es el que se suele usar en preparaciones muy gordas porque es el que más aire mide de todos, pero para mi aplicación es demasiado, perdería resolución. El E60 es más que suficiente y se puede encontrar fácil y barato.

También aproveché para reordenar el arnés del motor por esa zona, que estaba un poco… a monte.

Mañana grabo las memorias, sueldo la ficha del MAF nuevo y probaré el coche, a ver que tal. La verdad, no creo que note mucha diferencia, en todo caso ruido. Pero ya que todo esto tendría que hacerlo tarde o temprano, teniendo en cuenta lo que le va a caer dentro de poco :smirk:, decidí sacármelo de encima cuanto antes. Con un SR20DE de serie, no creo que merezca la pena la molestia.

Saludos!

10 Me gusta

Gran trabajo, la caja, el mapeado, estos coches que sorprenden me encantan, los aprecio mas que coches muy caros de serie o con plug and play

3 Me gusta

Me he leido el proyecto del tiron
Menuda pasada disfrútalo y a ver si puedo verlo alguna vez y disfrutar de semejante bicho
Disfrútalo

1 me gusta

Jeje pues a finales de mayo empieza lo bueno :smirk:

Bueno pues tras varios contratiempos, al fin he conseguido regular un buen AFR con el nuevo MAF. Cuento un poco lo que me ha pasado… Porque por el camino he aprendido algunas cosillas nuevas.

Lo primero, después de montar toda la admisión con el nuevo MAF, el coche no salía del modo emergencia… Era como si no detectase el MAF del Maxima…

Ya que mi MAF original tenía 4 cables, mientras que el resto de MAFs del mundo de Nissan, incluído el del Maxima, tienen 3 (algunos llevan 4 también pero 2 son masas, el mío tenía positivo, masa y dos señales), creí que el problema se debía a ese cuarto cable de señal, del cual no encontraba información en ningún sitio, ni siquiera en el manual del coche. Sólo ponía que ese cable lo llevaban los coches no catalizados.

Al final rebuscando en los procedimientos de diagnosis me enteré de que es un cable de señal para regular los gases desde el MAF, con un tornillo oculto. Vamos, como un carburador, tal cual, por eso sólo lo llevaban las versiones no catalizadas, porque no llevan sonda lambda para automatizar eso. Total, que me monto una historia para intentar mandar una señal a la ECU por ese pin para intentar engañarla… Y nada, sigue sin funcionar.

Así que al final me pregunto… ¿No será que el MAF está roto?

Y sorpresa sorpresa, el MAF no da ninguna señal! Efectivamente, MAF defectuoso. Comprobado siguiendo el manual del Maxima. Total, grabo un vídeo para el desguace en donde lo compré y me mandan otro que tenían de casualidad (muy amables por cierto). Conecto el nuevo MAF según me llega, el cable que me sobraba directamente a masa, y voilà! El coche sale del modo emergencia y funciona bien, aunque con unos AFRs bastante malos.

Eso me lo esperaba, debido a una variable en los mapas de la centralita llamada valor o constante K. Esa constante afecta directamente y de forma proporcional al intervalo que permanecen abiertos los inyectores, y se usa para regular los AFRs al cambiar el tipo de MAF o el caudal de los inyectores, junto con la tabla que pasé más arriba. Es imprescindible una sonda wideband para calibrar ese valor, por supuesto.

Sin embargo el coche no respondía bien a las modificaciones en la constante K, hacía cosas muy raras… Los ratios de AFR saltaban mucho y no seguían los mismos patrones que con el MAF de serie. Tendía a ir demasiado rico. Eso sí, metía unos buenos fogonazos :joy:

Y tras probar varias veces diferentes valores y modificaciones en los mapas, hoy mismo me di cuenta de que había activado en el mapeado la sonda lambda cuando estaba con lo del MAF averiado para hacer unas pruebas… (en estas centralitas puedes activar o desactivar la sonda a voluntad). Y claro, si mi coche no tiene y la activo, pues mal vamos. Por fin hoy he podido probar el coche en condiciones, ya con buenos AFRs y… es un misil :grin:

También acabé de purgar bien los frenos tras mi última modificación. Como eliminé todo el sistema de regulación de frenada atrás (era una cosa compleja y pesada de cojones para lo que hace, y no tenía sentido con la roscada y el objetivo del coche), tenía que controlar el reparto de frenada de alguna forma. Me decidí por esto:

SX425

Es una pieza que integra una T para las ruedas delanteras con un regulador para las traseras. Tiene dos entradas, una para cada pistón del cilindro maestro. La primera va a una T integrada en la propia pieza y después a cada una de las ruedas delanteras, y la segunda pasa por el repartido y sale de la pieza, para ir después a otra T para las ruedas traseras. Es decir, cada pistón del cilindro maestro va a un eje.

Me hice un soporte e instalé la pieza al lado del cilindro maestro, en la copela.

Ahora sólo tenía que rehacer los latiguillos del vano. Los únicos latiguillos que se conservan son los que van desde el vano hasta las ruedas de detrás. La T para las ruedas traseras la instalé donde va el distribuidor de serie, detrás del motor. Al final quedó así:

Ahora puedo ajustar a mi gusto la frenada atrás, y aprovechar al máximo la suspensión roscada.

Y esto es todo por ahora. Creo que el coche está preparado para la siguiente fase, pero no puedo empezar hasta que no me llegue un paquete de un sitio…

5 Me gusta

jejeje

q sera…

Hoy me ha llegado otra cosilla de la que ya me había olvidado porque la pedí a Australia hace 3 o 4 meses…

Es una barra de copelas trasera Whiteline. En teoría específica para mi modelo pero, aunque los soportes de la copela enganchan muy bien, la barra es algo larga y hay que quitar una de las tuercas y enroscar al máximo uno de los laterales. De todas formas es todo lo que pude encontrar para este modelo, al menos nuevo. La próxima me la hago en casa… Está hecha en inox pulido.

3 Me gusta