Nissan Sunny GTI tandas/findes NeoVVL Edition

Mas o menos pillo la idea de esos mapas pero es algo dificil de entenderlos repecto a otro tipo de mapas, respecto a lo mezclar asi los mapas como dices pues no me parece lo mejor, lo mejor creo que seria hacer dos mapas bien hechos en banco uno para 95 y otro 98, un mapa bien echo te da potencia y economia, ya que a poco gas van a lleva mezcla estequimetrica o menos, a medio gas tirando a rica y a fondo rica, y para uso diario no andas a fondo, un buen banco que te ajuste la chispa en todos esos puntos es lo ideal,

Por lo que entiendo lo quieres hacer tu mismo, sin banco es ir algo a ciegas pero puedes intentar hacer uno sin complicarte para la 95 y luego ya uno para 98 combinado los dos cojiendo las mezclas ricas y los avances mas agresivos, pero ya te digo que es ir muy a ciegas, si varias algo el afr, el mapa de chispa ya no te vale, lo mejor es un banco sin el nunca sabrás si sacas la maxima potencia del motor en todo regimen

Por ahora he comprado una sonda wideband para monitorear el AFR, y así poder al menos saber cómo se está quemando el combustible. Este fin de semana estuve preparando los mapas y al final decidí copiar prácticamente al 100% los mapas del P10 eGT, estuve mirando los mapas de avance más a fondo y son algo más agresivos que los del N14, excepto entre 5600-6800rpm, que tienen 1-2 grados menos de avance. Deberían de darme esos 7cv de diferencia. También activé el launch control, a ver si funciona.

Lo bueno de estas ECUs es que puedo llevar varios mapeados a la vez y cambiar entre ellos con un interruptor. Me interesa que los mapas de 98 sean seguros y que vayan bien a máxima carga, creo que eso con el sensor wideband se puede conseguir bastante bien. Que no estén bien optimizados para uso en la calle no me preocupa tanto, ya que en calle usaré los mapas de serie con 95. Ojalá tuviese acceso a un banco de potencia pero por aquí no conozco ninguno y además no creo que sea para nada barato.

También tengo que decir que los guiris ya han probado de todo en estas centralitas para SR20, las han reprogramado para todo tipo de combinaciones de inyectores/maf, preparaciones atmosféricas y turbo, incluso tengo mapas para usar motores VE con mi centralita, pero bueno, sólo los tengo para referencia. La verdad es que para estas historias, el inglés te abre muuuuchas puertas.

A ver si esta semana me llega la daughterboard para conectarla a la ECU y empezar a hacer algunas pruebas. Aunque antes tengo que acabar de montar los frenos :joy::joy:

Un saludo!

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Hoy he acabo con los frenos nuevos!

Mañana posteo el brico… Me costó pero al final quedaron perfectos, nada roza, 0 vibraciones, y frenar… frenan jejeje.

Edit: Brico -> [Guía] Instalar pinzas de 4 pistones de Nissan 300ZX Biturbo en Sunny N14/Primera P10/100NX

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Que bien se ve…trabajazo disfrutalo…

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Bueno, pues ya tengo la ECU “hackeada”. También modifiqué la “Daughterboard” (así se llama en inglés a la placa que se conecta encima) para poder cambiar entre mapas en tiempo real. El conector que sale de la ECU va a ir directo al interruptor rojo al lado del reloj de AFR (aún no lo tengo conectado, aunque probé ayer y funciona).

Ahora tengo que acabar unas cosas del trabajo pero más tarde a ver si me pongo con los mapas y consigo hacer funcionar la rutina para el launch control, y hago unas pruebas con el map switch.

Si alguien tiene interés puedo intentar explicar como funciona todo el tema, la modificación es barata pero desde luego no es sencilla :sweat_smile:

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Pues al final parece que funciona.

Conseguí un mapa de un Sentra B13 con launch control que modifiqué con los mapas del P10 eGT. El interruptor del salpicadero cambia entre los mapas de serie (68C00) y los modificados, y por ello activa el launch control, que ahora mismo lo programé a 3000rpm y menos de 18km/h. Se puede hacer con el motor en marcha.

La verdad es que estas ECUs están tan descifradas, sobre todo gracias a los locos de USA, que si sabes lo que tocas puedes hacer básicamente lo que quieras con ellas, prácticamente como si fuesen una standalone, por una fracción ínfima del precio (a mi todo esto me costó unos 50€-70€)

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Bueno pues este domingo vuelvo al Jarama con la pulga esta y estos días estuve haciendo algunas modificaciones más, aunque la más relevante es esta:

La verdad es que las 4 llantas nuevas puestas en casa por 340€ fue algo a lo que no me pude resistir :sweat_smile:, además ahora se ven los frenos que antes estaban ocultos tras las llantas de chapa.

Además para pista le puse unas buenas pastillas EBC YellowStuff que ya me fueron bien la vez pasada y espero que esta también, sobre todo ahora con las pinzas y discos gordos:

Y luego lo típico, aceite y filtros (ahora le estoy poniendo Motul 300v 5w40), revisar los niveles de todo, en fin, tenerlo bien listo para la pista.

Ya os comentaré que tal, a ver si sobrevive a otras tandas más :joy:

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Muy chulo, y buen precio claro!! asi da gusto comprar!

Solo falta bajarlo un poco y quedaría perfecto.

Yes, roscada es el último componente que me falta antes del SR20VE… Pero aun estoy pensando que ponerle jeje.

Bueno pues ha sobrevivido a otras tandas más. Lleno de mierda eso si, pero ahí está :joy:

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También grabé una onboard aunque sólo la primera vuelta, que voy suavecito para calentar, después se descolgó por desgracia :frowning: pero bueno mejor que nada:

Y la verdad es que los frenos perfectos. Nada de desbalance en la frenada trasera, y los de delante con esas pinzas frenan. Mucho. Estoy muy contento aunque tengo que mejorar algunos detalles para la próxima. El motor y los mapas que preparé también han funcionado a la perfección.

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como se va portando la bestia? alguna novedad?

Pues lo único que hice recientemente fue cambiar el cilindro maestro del freno, que me empezaba a dar problemas el que tenía. Lo reemplacé por uno de un Almera N16, que de paso tiene algo más de diámetro interior, tuve que hacer latiguillos a medida en cobre porque el tamaño de los racores no es el mismo. Además aproveché para quitar definitivamente el módulo del ABS, que ya no funcionaba desde hace tiempo, conectando directamente el cilindro maestro al repartidor.

Sin embargo aún no he podido probar bien la diferencia porque me quedó algo de aire en el circuito :frowning:

A ver si lo purgo con calma y lo pruebo bien, aunque estos días el clima en Galicia no acompaña jeje

Un saludo!

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Coche interesante, el cual he visto en persona y ayude a alguna cosa en el (poco) pero es un espectaculo el nervio que tiene jaja

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Bueno, pues este último mes me he puesto de nuevo con el Sunny. Empezando por los relojes! Estaba yo navegando por Youtube cuando de casualidad me encontré este vídeo:

Y dije, joer tope guapo, sobre todo lo de que avise con lucecitas, que en circuito no puedes estar todo el rato mirando la dichosa agujita. Así que me puse a buscar y me encontré esto otro:

Jajajaj 500 pavazos + envío + aduanas… casi me compensaba más ir cambiando bloques al griparlos :joy::joy:

Pero entonces recordé que tenía uno de estos trastitos de 5€ por casa:

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Y pensé… y si me convierto mis relojes chinos de 20€ (los tres :rofl:) en unos Greddy de 500 lereles (aunque no tan bonitos)? Así que me puse manos a la obra!

Lo primero que tenía que hacer era conseguir “hackear” la señal de los relojes chinos para saber como era y poder simular los sensores, para así manejar las agujas a mi gusto. Lo conseguí bastante rápido usando PWM, unas resistencias y un transistor.

Esto era lo que más me preocupaba, puesto que los sensores no son más que resistencias variables, que son fáciles de medir, por lo tanto una vez controlado el reloj, sólo quedaba diseñar circuitos y programar un software equivalente al de Greddy.

Empecé por los sistemas de alerta varios. En mi caso decidí utilizar un LED (para cada reloj relevante) y una alerta sonora para avisar de que algo va mal. Diseñé el software de forma que en caso de detectar una caída de presión por debajo de un cierto umbral (o la temperatura suba de determinado valor), empiece a avisar mientras la presión esté baja y durante al menos 3 segundos más una vez vuelva a subir, de esta forma, si entra una burbuja de aire que baje la presión un instante, el microprocesador lo detecta y avisa como mínimo 3 segundos. Aquí se puede ver un ejemplo usando un potenciómetro para simular el sensor:

Ahí también se puede ver que el software espera unos segundos tras detectar la primera subida de presión (arranque del motor) para activar el sistema de alertas, y así no pita al arrancar. Una vez pasan esos primeros segundos, ya empieza a detectar los fallos (en este caso por debajo de unos 3 bares, ya que como estaba haciendo pruebas el reloj no está muy bien calibrado, 1 bar serían 0 en ese vídeo). También se puede ver la primera versión del check de agujas.

Pero los relojes Greddy no se quedan ahí, hacen más cosillas interesantes, como por ejemplo, guardar los valores máximos. Así que también implementé eso, pero en mi caso guarda los valores máximos y mínimos, y los muestra en los propios relojes pulsando un botón. No sólo eso, también va guardando los valores en la memoria EEPROM interna del Arduino, y se pueden consultar la siguiente vez que le das al contacto, antes de arrancar, por si se te olvida mirarlos antes de apagar el coche.

Aquí ya estaba en las últimas versiones del prototipo, ya con todos los relojes controlados por mi software (menos el de voltaje, que no me parece tan relevante):

Fijaos como los relojes muestran los valores mínimos y máximos registrados anteriormente, y después vuelven a medir el valor de los sensores.

Además el software también registra el número de fallos detectados, y los puede mostrar usando las agujas de los relojes. Según el tiempo que mantengas pulsado el botón, muestra valores mínimos y máximos, número total de incidencias, o resetea la memoria hasta ese momento. También tiene un modo depuración para ver todos los valores en tiempo real por el USB del Arduino con un PC.

Finalmente tocaba ensamblar la centralita de relojes para meter en el coche, obviamente no puedo llevar toda esa parafernalia por ahí dando tumbos. Pillé una caja para uniones eléctricas de acero que tenía por casa (importante que sea metálica para aislar de posibles interferencias) y me puse a soldar los componentes para que entrase todo dentro, conectado todo a una ficha que me había quedado del arnés del ABS:



Y las últimas pruebas, ya con la ECU casi montada, y con los checks iniciales (así hará al encender el coche):

Ignorad las agujas locas, eso era que los “sensores” no estaba conectados bien.

Aún no pude probar todo en el coche porque le hice muchas más cosas, aunque espero acabarlo todo este finde. Aunque voy dejando un adelanto:

Quizás a partir del siguiente post la build deje de ser “Low cost”…

Saludos!!

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Impresionado me hallo con el trabajo que has hecho…

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Menudo trabajo!! como envidio a los que saben de electrónica y se pueden hacer estas cositas… muy grande.

a ver que es lo siguiente, ya veo que lo has pelado…jaja

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:see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil: Impresionante!! Ánimo, y gracias por compartir :+1:

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Bueno pues sigamos! Decidí ponerme con el interior de una vez por todas porque le había quitado la mayoría de los tapizados y realmente parecía una chatarra jaja. Y además había mucho más peso que quitar.

Lo primero fue vaciarlo enterito, y empezar a quitar los aislantes del suelo y laterales. El objetivo era quitar todo el peso posible y mantenerlo dentro de la legalidad. En mi opinión la ligereza es la mejor virtud que puede tener un coche, mejora la aceleración, la frenada y el paso por curva, y suele ser lo más barato hasta cierto punto.

Empecé con martillo y destornillador/cincel pero al final tuve que recurrir a métodos más drásticos:

Con eso se quita rápido, aunque siempre van a quedar muchos restos. Se puede disolver después con gasolina o disolventes, pero es un coñazo quitarlo por lo pegajoso que es, y porque se seca y se vuelve a pegar. En mi opinión si lo vais a hacer, por lo que he leído, la mejor opción es utilizar hielo seco para congelarlo y sacarlo casi sin restos. Eso si se tiene acceso a hielo seco, claro. El peso total de todos los aislantes rondaría los 10 kilos en mi caso. Parece que no pero pesan bastante.

Lo siguiente era pintar el interior. Decidí utilizar un blanco satinado. El satinado evita reflejos, y el un color claro me parece más cómodo para un coche de correr, puedes localizar cualquier cosa que te caiga rápido, por ejemplo. Además el coche orginalmente era blanco.

Lo siguiente eran los tapizados. Los que traía el coche estaban hechos polvo de meter altavoces gigantes y cosas del estilo, así que poco me importó descartarlos. Me hice unos ultra ligeros con polipropileno alveolar, muy barato (una plancha de 2x1 metros me salió por 8€, y fue todo lo que necesité). No es lo más resistente que hay pero suficiente para evitar que se te meta el brazo entre los hierros en caso de impacto lateral.

Tuve que recortar un hueco para el motor de la ventanilla, que sale un poco hacia fuera. El resultado final:


Lo siguiente era toda la zona del salpicadero. Decidí flocarlo todo, y con la ayuda de @JORGITO_YKE, que se pasó por mi casa, nos pusimos manos a la obra.

También aproveché para hacer una pieza en madera para integrar los mandos de las ventanillas, el reloj de AFR y los botones para controlar la ECU y los relojes “mejorados”.

Después la pegué con sika y se flocó junto con el panel frontal del salpicadero para integrarla:

Y finalmente, una vez montado todo, el resultado final es este!

La verdad es que me gusta, he conseguido mi objetivo, lograr que se parezca más a un coche de carreras que a uno de calle simplemente vaciado. Sólo me faltan unas alfombrillas atornilladas en aluminio, que intentaré acabar este finde. Por ahora tuve que poner los asientos de atrás, aunque en un futuro los quitaré y lo homologaré biplaza.

También eliminé la consola central, para quitar más peso! Creo que ahora con todo en blanco bien pintado, queda incluso mejor, aunque ya no tengo sitio para llevar papeles D:

Al quitar todos los arneses eléctricos, también aproveché para rehacer el arnés interior y eliminar definitivamente todo el cableado del ABS:

Para que os hagáis una idea de la vida que ha llevado el coche… uno de los cinturones traseros tenía el perno que lo aguantaba al chasis partido… Y estaba atornillado con un roscachapa :sweat: Una auténtica trampa mortal, vamos. Así que las plazas de atrás las llevo sólo por temas legales, porque no tengo pensado usarlas más.

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— A partir de aquí se termina la build “Low cost”! —

Mi idea es “terminar” este año el proyecto (ya se sabe que estas cosas nunca se acaban del todo, pero bueno, al menos la parte gorda). Creo que hasta este punto las modificaciones han sido asequibles, y el coche es perfectamente apto para pasártelo bien en tandas y para calle. A partir de este post, la inversión va a aumentar considerablemente.

Pero la cosa no acabó ahí! Finalmente me decidí y me compré el último componente necesario antes de pasar a la fase de potenciación: Una suspensión roscada.

A pesar de que el coche llevaba amortiguadores Koni rojos regulables, estos estaban destrozados y no me gustaba mucho su comportamiento en algunas situaciones. En asfalto liso el coche no iba mal, pero en cuanto se presentaba algo irregular, no me convencía mucho.

Mi decisión final fue una roscada D2 Racing específica para rally asfalto.

Elegí ese modelo en particular porque en teoría tiene algo más de recorrido que la sport o la de circuíto, y uno de los problemas de la geometría de la suspensión en este coche, es el poco recorrido de la parte delantera, que aunque de serie está bien, en cuanto se baja unos centímetros, puedes acabar en los topes bastante a menudo. Como las D2 pueden regular la altura y la precarga del muelle de forma independiente, junto con algo más de recorrido al ser la versión de rally (y el vástago más gordo, por durabilidad), esto ya no debería de ser un problema. Además también la encargué con estas copelas, para tener todas las opciones de regulación posibles:

De paso aproveché para eliminar todo el sistema de regulación de frenada trasero. Este modelo tiene un repartidor de frenada normal delante, como todos los coches, pero a parte tiene un regulador independiente para cada rueda trasera, para reducir la frenada cuando el coche lleva poco peso atrás, y aumentarla cuando va bajo. Como ahora tengo la posibilidad de regular la altura independientemente del peso, ya no me era necesaria toda esa parafernalia (más peso!!). En caso de que el repartidor frontal de serie no ajuste bien y tienda a bloquear de atrás, prefiero poner mis propios reguladores. Además al anular eso, pude poner por fin mis latiguillos metálicos traseros:

Me tuve que hacer ese anclaje-guía a medida para asegurarme de que el latiguillo no roza la rueda y tiene suficiente recorrido para moverse libremente con la suspensión. Y finalmente, lo bajé bastante, pasando de esto:

A esto!

También le puse toda la caída que me permitía la roscada atrás (no tiene regulación en la copela, pero tiene algo de holgura en uno de los huecos del amortiguador McPherson, para poder ajustarla un poco), a ver como quedaba. Obviamente tengo que ir a un sitio que ya tengo de mano a dejarla perfectamente alineada. Ahora mismo lleva separadores de 1cm delante, y 2cms atrás. Con esas llantas queda justo a ras de aleta.

Por desgracia no he podido probarla con ganas todavía, estos días ha estado lloviendo y aún tengo que acabar un par de cosillas, pero fui a dar una breve vuelta por los alrededores, despacito, y por lo de pronto puedo decir que los baches los absorve muy bien, para nada rebotona, pero es dura. Las llevo en 10/36 de dureza, para ir probando. Ya informaré de mis impresiones cuando la tenga bien alineada y pueda probarla por curvitas en alguna carretera remota, y en seco a ser posible :joy:!

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Me gusta como evoluciona este proyecto :+1:

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