Problema con sr20det

hola a todos, llevo tiempo reconstruyendo un s14, y ahora tras montar eL motor me encuentro con un problema, no logro ajustar correctamente el encendido,he de decir que el ajuste lo hago con pistola y el programa conzult y lo dejo a 15 grados,pero hay empieza el problema , si lo dejó en esos hipotéticos 15 grados el coche va muy bien pero hace un pequeño ruido,como si picara, al acelerar a poco gas entre 2500 y 3000 ,si acelero fuerte no se produce el ruido,si atraso un poco el encendido el ruido desaparece pero ,el coche no va bien ,petardea por la admision,tenéis idea de que puede pasar?; el motor lleva pistones wiseco de sobre medida,bielas forjadas ,arboles tomei,culata planificada y asientos,junta cometic,variador y válvula vtc nuevos,controladora de turbo a 0.8, intercooler frontal,filtro Apexi,bujías de iridium grado 9,toda el kit de cadena nuevo .esperó vuestra ayuda

Hola
De cuanto cruce son los árboles? aunque si has dejado el vtc no serán de mas de 264 supongo.
Según la alzada que tenga la valvula y el tiempo de cruce puede que tengas que jugar con un pelin mas de avance ya que los 15 grados es para ir con árboles de serie. Yo tiraría por ahí.
Has puesto muelles de valvula reforzados? Y los árboles son para taque sólido o hidráulico?
un saludo.

Hola,los árboles son de 256,con taqués hidráulicos,ose que tendría k darle un poco más de avance y probar,mirare a ver

Buenas , te sigo el hilo ya que tengo problema parecido en un Sr20det.
Ánimo

has hecho bien la distribucion, contando bien los dientes de los dos arboles desde el PMS del piston?

por otro lado, las bujias de grado nueve, cuando de serie son de grado 6 es una burrada, llendo de serie y solo soplando a 0.8 yo dejaria las de serie, de iridium, pero en su grado.

date cuenta que las bujias tienen un grado de temperatura por arriba de trabajo, peor tambien por debajo.
ademas que si son muy frias, y no llegan a su funcionamiento optimo, no se autolimpian.

revisa esas cosillas primero.

La distribución esta bien echa,incluso lo he vueltoba revisar,el tema de las bujías es porque el coche se va a llevar a stage 3a,pero necesito k vaya bien de serie,antes de meterme con otros temas

incluso con el 3a las bujias esas no te las recomiendo, a no ser que vallas a fuego siempre, te metas a tandas y tal.
es solo un consejo, para uso diario y coticiano no pondria unas tan frias.

tu pones el cas dejandolo fijo en 15 con el ordenador, pero dejandolo libre en caliente, te oscila de 10 a 15 de forma regular?
este tipo de fallos tocapelotas sin tener delante el coche son muy jodidos.

has dejado variador o has montado poleas regulables o fijas?

En eso ultimo no me he fijado,yo con el programa lo pongo en modo ajuste y se pone a 15,ajusto el cas con la pistola,tengo unas devgrado 8 ,probaré a ver si mejora algo,la verdad es que me volviendo loco,he sacado dos veces la tapa para ver la distribución y esta correcta. Si deje el variador,que puse nuevo porque sonaba,no se empiezo a desesperarme…

Pues calma y buenos alimentos. Jejeje

Pon unas de 6 hasta afinar el motor, ya después tendrás tiempo de subir grados.

Haz otra prueba más, desconecta la solenoide del variador y haz todo el proceso sin que actúe.
Por descartar cosas poco a poco

Estas vacaciones volvere a probar, mirare a ver a hacerlo con la valvula del solenoide desconectada a ver,

He estado probando varias cosas,y la única manera de que no salga el ruido ,es retrasando el encendido ,pero el coche empieza a ir mal,petardeaal acelerar al relenti,no se que hacer…

Pon el coche a su temperatura de trabajo (espera a que salte el ventilador para estar seguro), conecta la pistola al cable de bujias y ajusta a 15 grados, no ajustes con ningún programa, solo ajusta con la pistola, monta las bujias de serie y después prueba el coche.
Si tienes picado de biela lo primero que tienes que confirmar es que pique biela de verdad, puede ser cualquier otro ruido y te este confundiendo, si es picado habla con el fabricante de los arboles y consulta si estas obligado a variar el encendido.
Si al retrasar petardea es por el cruce y seguro que estarás obligado a montar poleas ajustables.
Pregunta a quien te ha vendido los elementos de la preparación del motor para que te diga cuales son las variaciones que debes realizar que seguro que son unas pocas.
Cuando dices que has reconstruido el motor no das datos de ningún tipo como; cuanto has comido en los planos de culata? has comido en los planos del bloque? que pistones de sobre medidas has metido? imagino que abras metido casquillos de biela y bancada nuevos, que olgura has dejado? has comprobado compresión de cilindros (esto es muy importante)?
Si varias la configuración de fabrica algunas veces tienes que variar un poco de todo. Hay veces que tienes que variar el cruce de levas con poleas ajustables, te toca pasar a mas frías las bujías, etc.
También puedes tener algún ruido porque no tenga las tolerancias que debe de tener en casquillos de bancada y/o biela, incluso demasiado desgaste en los apoyos de levas, todo hay que verlo porque si no luego pasa lo que pasa.

Hola,tanto los casquillos de biela como de asiento son nuevos,el cigüeñal se hizo a 0.25,los pistones son de 0.5, la culata y el bloque se planifico y se comprobaron, los arboles son tomei,y según la pagina son compatibles con el variador,es curioso por que en el avance a 15 grados ,pica pero el coche va muy bien.la compresión es lo primero que Medí en cuento monte todo y esta bien,aun así mandare un correo preguntando por el tema del encendido a los que me vendieron los arboles,gracias por las indicaciones

Casquillos de biela y bancada son nuevos pero que grado? cual es la tolerancia que habéis dejado?, el cigüeñal se ha rectificado 0.25 pero este dato no dice la tolerancia que dejas entre casquillo y muñon. Los pistones los subes 0.50 pero lo mismo no das datos de cuales son las tolerancias que dejas de gap en los segmentos. Dices que el bloque y las culatas se planificaron pero cuanto? todo esto es variar la configuración de fabrica y si no tienes los datos…
Has subido mucho de compresión?
Puede ser que hayan comido mucho los planos tanto de bloque como de culata, no hayan preparado las culatas para prevenir el autoencendido y ahora te toque montar poleas ajustables en la distribución.

Podría ser lo que indica el compañero visito, peeero en principio no creo que haya modificado tanto el motor como para que falle de esa manera a no ser que la hayan cagado con la tolerancia o juego de aceite entre casquillos de biela y bancada y cigüeñal o hayan aumentado la rc en una magnitud significativa.

Si dá explosiones por la admisión al retrasar el encendido o en realidad lo que estás haciendo es adelantar y vás al revés o tienes el catalizador obstruido, no creo que los árboles que has montado den esos problemas si están bien calados.

Por otra parte en motores turbo no es aconsejable usar bujías de iridio, esto ya se ha hablado varias veces, mejor de platino o bujías normales de toda la vida y otra cosa importante si tienes bujías muy frías como te indican arriba no están trabajando a su temperatura correcta y a parte de que no se produce la autolimpieza por pirólisis de la propia bujía también estás perjudicando la propagación del frente de llama primero en la cámara de combustión y luego a lo largo del resto de la cavidad volumétrica, además de correr el riesgo de acabar rompiendo la propia bujía.

Otras vez más coincido con visito en que hagas el ajuste del punto de encendido base solo con la estrobosopica y sin conzult, con el motor caliente a su temperatura de trabajo, acto seguido desconectas también la válvula de ralentí y con está desconectada regulas el ralentí a las rpms a las que se efectua según el manual de taller el reglaje del punto base del encendido, tras esto ajustas el punto de encendido y pruebas nuevamente a ver, pero hazlo con sus bujías apropiadas y cercioraté de que el catalizador no esté obstruido.

Un saludo.

Lo primero el software conzult no vale para ajustar el encendido, lo único que hay que hacer es mirar el manual de taller para realizar este servicio, se hace con pistola. El conzult lo que no deja ver es el punto o momento que maneja la ecu, pero si el ajuste mecánico es erróneo el dato que veremos en la ecu no sera correcto.
Montar esos arboles de levas y no poner muelles de válvulas apropiados para el nuevo cruce ya puede dar problemas de petardeo o si no se ha preparado la culata, asientos de válvulas… todo hay que mirarlo.
Si el catalizador estuviera obstruido no iría fino de ninguna de las maneras.
Yo creo que vas a tener que volver a trabajar un poco mas para dejarlo en condiciones y a gastar algo mas de dinero, poleas ajustables y solo con esto lo mas seguro es que consigas que no petardee. Lo mejor es acudir al preparador que nos ha vendido los arboles de levas, hacerle la consulta y ver que nos dice.
El rectificar 0.25 el cigüeñal varia la carrera, el rectificar cilindros 0.50 varia la cilindrada, el cepillar los planos de bloque (que normalmente no se hace) y cepillar los planos de culata varia la compresión… a mi me parece muy significativa la variación. La gran mayoría de las veces se hace estas cosas para quitar daños en los muñones y/o cilindros sin estudiar antes cuales van a ser los resultados.

probare a realizar el ajuste base de encendido , como indica en el manual de taller y con las bujias de serie, la culala se planifico, se cambiaron guias y se hicieon asientos de valvulas,en cuanto al tema del rectificado , se ha echo todo en un sitio con el que trabajamos de la mayor confianza , por lo que creo que abran tenido todo eso en cuenta, aun asi mañana les pego un toque a ver que me dicen, mi idea es llegar a stage 3a o incluso una ecu programable, asi que lo de las poleas , quizas sea una buena idea, gracias por vuestra ayuda

hombre con el consult lo que haces es bloquear que la señal de la ecu para que no oscile de los 15º… sin ponerlo en modo ajuste NORMALMENTE estará a 15º a ralentí, pero por las veces que yo lo he medido puede haber variaciones entre desde 10º hasta 20º estando a ralentí y temperatura de trabajo, sin motivo aparente… aunque con la pistola se ve bien porque la mayor parte del tiempo estará en 15º (5ª marca del cigüeñal si no recuerdo mal).

una cosa muy importante que nadie ha comentado es… ¿cómo estas midiendo el encedido?.. estos coches son muy puñeteros y el sensor de la pistola hay que ponerlo bien. Olvídate del cablecito que hay en el mazo que va a las bobinas… saca directamente la bobina del primer cilindro, intercala un cable de bujías, y asegúrate de que el sensor, que tiene una flecha, apunta hacia la bujía… lo mismo te sorprendes y ves que no estabas tomando la referencia buena.

también habría que ver de qué tipo de ruido estamos hablando… si es un tintineo como a “campanillas” puede que el stage que lleves esté metiendo demasiado avance en esa zona de carga y rpm… aunque lo peligroso realmente sería que el sonido lo tuviera a fondo y no a medio gas como dices.

también te recomiendo lo que te han dicho… en preparaciones gordas olvídate de bujías de iridio… son más delicadas y aunque puede que mejoren el ralentí o el arranque, en otras circunstancias son peores… monta cobre del grado correcto, que son dos duros, y te aseguras de que va todo bien. tal vez tengas que galgarlas a menos de 0,8mm si te da tirones en altas, aunque eso te empeorará el ralentí, y mas junto a unos árboles de más cruce, pero es lo que hay…

Si es lo primero que hice ,pase intercalar un cable de bujía entre la bobina y la bujía del primer cilindro,y siempre lo calo a 15 grados,pero hay suena el dichoso ruido,entre 2500 y 3000 a punta gas ,si acelero a fondo no,el ruido es como si picara ,un tintineo,ahora mismo el coche lleva la electrónica de serie,ya que hasta que no vaya bien de serie ,no puedo meterme a mas

Mira una cosa, cuando un motor pica biela es con carga y a bajas rpm, es decir por ejemplo cuando subes las ruedas delanteras encima de la acera, en esta situación es cuando mejor le vas a escuchar si es que es picado de biela, otro ejemplo es subir una cuesta muy pina de parado, iniciar marcha de parado en segunda solo hasta escuchar y todas estas pruebas si llegar a 2500 rpm. Si haciendo esto no le sacas el ruido yo creo que no es picado de biela, puedes tener un cascabeleo hasta por apretar poco los arboles de levas, del embrague, los taques hidráulicos…etc., es que sin saber de donde viene el ruido… lo hace en parado subiendo de rpm? puedes montar los arboles de levas de serie, es decir si te vuelve loco y no sabes por donde tirar, vuelve a la configuración de serie.

En la rectificadora hacen el trabajo que indica el mecánico y cuando tienen que comer una barbaridad pues te llaman y te dicen lo que hay, pero ellos no se ponen hacer cálculos, no tienen porque ser mecánicos y tampoco ingenieros. Imagina que te han comido 1, 2 ó 3 décimas en el bloque, 2, 3 ó 4 décimas en las culatas, has variado la carrera al rectificar el cigueñal y también la cilindrada, pues la modificación no es cualquier cosa, la suma de todo es una barbaridad y para afinar ahora… sabiendo todos estos datos podemos ver cual es la modificación que le has hecho al motor. En el manual de taller te viene cuanto se le puede comer al bloque y a las culatas, esto no lo ponen porque si te pasas toquen las válvulas con los pistones, no, no es por esto.