Como has dicho, si ha estado rodando 35 años, falta no le hace, aun que siempre hay modificaciones para mejorar el funcionamiento o no tener cuidado medioambiental que puedan ensuciar el motor, etc.
Con un buen mantenimiento y un buen uso, seguro que puede aguantar sin modificar nada.
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Lo primero, aclarar que no tengo ni idea de el CA18 en concreto. Pero así en general, tema turbo:
Doy por hecho que ese motor de serie no viene a pelo como insinúas, sino que monta una válvula de recirculación. La válvula de recirculación viene a ser lo mismo que la de descarga, con la diferencia que la de descarga te tira el aire sobrante a la atmósfera, mientras que la de recirculación te tira el aire sobrante a la admisión, para tenerlo ya disponible en cuanto abras gas otra vez.
Válvula de recirculación:
- Volver a cargar presión de turbo rápido, después de cortar gas (al cambiar de marcha por ejemplo).
- Proteger al turbo de esfuerzos axiales derivados del aire sobrante justo al cerrar la mariposa.
- Silenciosa.
- Si te planteas subir presión de turbo, probablemente se quede corta rápido y produzca pérdidas de boost.
Válvula de descarga (BOV):
- Tarda un poco más en volver a meter aire en el turbo al haber tirado todo ese aire fuera del sistema.
- Al tener que meter aire nuevo otra vez, esa primera bocanada de aire está fría porque no ha pasado previamente por el turbo como sí pasa con la válvula de recirculación.
- Protege al turbo de esfuerzos axiales derivados del aire sobrante justo al cerrar la mariposa.
- Hace el típico ruidito de ‘Pssssshhh’ o similares al cortar gas.
- Puedes configurar la apertura para que abra más o menos, útil sobre todo si potencias el motor.
Sin válvula:
- Al cortar gas rápido, el aire que el turbo está metiendo en el motor a presión rebota contra la mariposa cerrada, sale por el propio turbo (que aún está girando para intentar meter aire), vuelve a ser atraído por el turbo y rebotar contra la mariposa, sale por el turbo, vuelve a entrar… etc (turbo flutter).
- Se genera un estrés adicional en el turbo. Algunos lo toleran mejor que otros. Si el turbo tiene rodamientos preparados para soportar esfuerzos axiales, no debería ser problema. Sino, tarde o temprano tocará repararlo.
- Al cortar gas, el aire sobrante sale por el propio turbo, frenándolo. Lo que significa que luego al volver a acelerar, tienes que esperar que el turbo vuelva a ganar rpm (incremento de turbo lag).
- Hace el típico ruido al cortar gas de ‘SUtututututut’ o similares.
Luego tienes combinaciones. Cuando sale el típico vídeo de un Skyline o Supra haciendo el ruido de ‘PshhhhSututututu’ al cambiar de marcha, es porque lleva una BOV configurada de forma que abre poco. Por eso hay un poco de descarga y un poco flutter también.
También hay válvulas de recirculación y descarga 2 en 1. Me consta al menos la GFB, que es así y regulable para poder configurar 100% descarga, 100% recirculación o cualquier combinación entre medias.
Dato importante: En coches con caudalímetro el BOV puede ser un problema, porque el caudalímetro detecta una cantidad de aire y ajusta la mezcla en consecuencia. El coche da por hecho que todo ese aire que ha detectado el caudalímetro irá a la cámara de combustión, pero cuando abre la BOV parte de ese aire se pierde, y por tanto la mezcla se enriquece puntualmente.
Desconozco si el 180SX es de estos, pero me quiere sonar que sí.
Luego, tema relojitos. Soy muy partidario de montar relojes de temperatura de aceite, presión de aceite, temperatura de refrigerante y presión de turbo. También un voltímetro puede ser útil, se conecta super fácil y vale 4 duros. El relojito de AFR, si el coche funciona bien y no vas a tocar nada, no lo veo necesario. Pero a la mínima que quieras modificar el motor, es esencial.
Importante que los relojitos sean precisos (normalmente son carísimos) y obviamente saber interpretarlos.
Pregunta: ¿es todo esto imperativo? Obviamente no. El coche lleva décadas funcionando bien así como está, por algo será. Si le das mucha importancia a mantener estética del interior de serie y tal, lo puedes dejar como está. Personalmente, yo suelo intentar montar relojitos lo mejor integrados posible. Quitando el de presión de turbo, que me gusta tenerlo en el pilar A, el resto los suelo montar junto a una radio 1DIN en el hueco de una radio 2DIN.
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Menuda master class, no puedo hacer otra cosa que no sea agradecerte la intervención @AD9. Así da gusto, créeme que has solucionado prácticamente todas las dudas que tenía de este tema, brutal. Muchas gracias de verdad. 
En otro órden de cosas, ya he decidido cómo voy a enfocar el proyecto de cara al año que viene:
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Suspensiones Tein Flex Z de cuerpo roscado (ajustables en altura, dureza y precarga).
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Latiguillos de freno metálicos Hell Performance
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He decidido que, por el momento, no voy a poner frenos de 300ZX o Skyline porque tendría que cambiar los bujes de 4x114,3 a 5x114,3 y las llantas que quiero son de la tornillería original, así que simplemente voy a buscar pinzas de freno de S13 restlying (para disco 280mm) que entiendo será p&p y pastillas de freno Ferodo DS2500, las que nunca fallan.
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Válvula de descarga, de momento sigo estudiando marcas y modelos, pero con la explicación de @AD9 pues ya puedo acotar más sobre lo que busco
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Con respecto a los neumáticos, optaré por la marca Yokohama, como siempre he hecho, veré qué medida llevo de rueda (no la sé aún jaja) y buscaré las Advan Fleva que no me fallan. Si no las tienen pues ya buscaremos, pero en medida para 15" me extrañaría que no tuvieran, no llevo una medida que sea rara.
Con respecto a los relojitos, he decidido que sí que quiero poner los de presión del turbo y AFR, pero los quiero disimulados, debajo de la radio tengo una guanterita de la que no me gustaría deshacerme, por lo que aún estoy estudiando dónde puedo ponerlos sin comprometer la estética interior.
Hasta que lo decida, ni válvula ni medidores, pero sí que quiero gestionar primero la parte chasis-frenada, para sentirme más seguro y poder disfrutar más el coche con menos miedo, barquea que da gusto la verdad pero es lo inherente a una suspensión OEM.
Dicho esto, homologaré las suspensiones y los latiguillos (ídem al Civic) y a disfrutar. Tengo entendido que las BOV (concretamente las que evacúan los gases a la atmósfera) no son legales ni homologables, por lo que es algo que me echa hacia atrás porque quiero tenerlo todo regularizado y no quiero andar montando y desmontando, ya me cansé de eso.
Este es un poco el hilo que seguiré, es un coche que no será para correr pero, en el caso de que quiera, prefiero sentirme más seguro. 
Respecto a los relojitos, entiendo 100% el enfoque de respetar la estética de una temática concreta (la original del coche en este caso), pero una cosa que hay que tener en cuenta es que hay básicamente dos tipos de mediciones: llamémosles estáticas y dinámicas.
La temperatura del aceite por ejemplo, sería una medición ‘estática’. Miras el relojito y te marca 50ºC. Sabes que todavía está frío y no le puedes pisar. Así que sigues conduciendo a tu rollo y lo vuelves a mirar al cabo de 10 minutos. Ves que ahora marca 90ºC y está en temperatura de trabajo, así que le puedes pisar.
Supongamos que empiezas a pisarle. Vuelves a mirar al cabo 10 minutos y marca 120ºC. Demasiada temperatura, tienes que bajar el ritmo.
Es decir, en un periodo de 20 minutos has echado solo dos vistazos al reloj en un momento que has tenido tiempo para apartar la vista de la carretera. Ese relojito lo puedes montar perfectamente dentro de la guantera si quieres. Sería un poco coñazo tener que estirarte para abrir la guatera cada vez que lo quieras consultar, pero es viable.
Por otra parte, mediciones ‘dinámicas’. Tanto la presión de turbo como el AFR son de este tipo. Son mediciones que tienes que ser capaz de consultar en tiempo real sin apartar la vista de la carretera y en ocasiones varias veces en poco tiempo. Y cuando suele ser más necesario consultar estos dos datos es cuando le estás pisando a fondo. Es por eso que para que estos relojes sean verdaderamente útiles, tienen que estar colocados en sitios muy visibles.
Para que se entienda, imagínate que fueras sordo y que el tacómetro lo tuvieras colocado en la zona de la palanca de cambios medio escondido. Acelerar a fondo sería un estrés.
Te pongo el ejemplo de mi Celica:
1: Boost
2: AFR
3: Presión aceite, temperatura de aceite, temperatura refrigerante
4: Voltímetro
El ‘3’ es un módulo single DIN de Defi (que por desgracia está descatalogado para coches LHD) que queda perfectamente integrado con la radio en el hueco original 2DIN.
El ‘4’ es uno de esos voltímetros digitales universales de Ebay, montado usando la carcasa de un reloj de la hora original de Celica. Queda perfectamente integrado también.
El ‘1’ queda relativamente integrado en el pilar A, pero muy visible (para bien y para mal). En mi caso me encanta la estética de un (solo 1) relojito den el pilar A, así que muy contento con el resultado. aunque entiendo que no sea lo que tú buscas, pero en ese sitio se lee perfectamente.
El ‘2’ es el kit de la cuestión. El AFR. Me vi obligado a montarlo en un momento dado por un fallito que hacía el coche (que resultó ser la tontería más grande, pero ese es otro tema) y me quedé sin sitio. Así que tuve que improvisar pero dejándolo a la vista, porque sino es inútil a menos que puedas hacer un data logging que puedas consultar después, o algo así.
Resumiendo: Lo suyo es que esos relojes quieres montar queden bien visibles. Aunque si la alternativa es no montarlos, pues sí, tenerlos medio escondidos es mejor que nada.
Quizás en la zona de debajo del volante te puede servir si quieres que queden disimulados.
Cambiando de tema, las Tein Flex Z las llevo yo en el MR2 y en el Celica (no estoy seguro ahora mismo si las del Celica son Flex Z o un modelo más viejo equivalente). Para la idea que tienes tú con el 180SX, las recomiendo 100%. Aunque ahora que pienso, me quiere sonar que las llevabas en el Civic, ¿puede ser?
Tema neumáticos… Te recomiendo que no te limites a una marca. más que nada porque un mismo neumático puede trabajar muy bien o muy mal según el coche en el que lo montes.
Quizás has probado un neumático concreto en el Civic y en el Celica que te haya encantado, pero esos son FF NA con un reparto de pesos adelantado. Este es FR turbo con un reparto de pesos más equilibrado. No descartes que haya mejores opciones de neumáticos. Creo que vale la pena indagar, leer opiniones y tal.
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Por si te sirve, Depo tiene unos relojes de 4 sensores en un solo cuerpo, se lee peor pero quizás pueda ayudarte a cuidar la estética y tener mas información.
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Un poco por ■■■■■…
Muchísimas gracias @AD9 por toda la explicación, de nuevo muy brillante y clara, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para explicarlo e ilustrarlo todo, la verdad me ha quedado muy claro y sin duda son mediciones que han de estar lo visibles en todo momento, estoy pensando en prescindir de la guanterita de debajo de la radio.
Como la radio es 1DIN, tengo el espacio de abajo también libre y la verdad es que esa guanterita no me hace mucha gracia, también es que el coche está lleno de huecos con tapa para guardar cosas, eso me gusta pero esa guantera no la usaré.
De nuevo, brutal 
Bingo!! las llevo en el Civic y por eso sé que son la mejor opción para lo que uso yo los coches, me han funcionado súper bien y quiero las mismas para el Nissan 
Y fíjate que suelo estar atento a muchos detalles a la hora de invertir mi dinero en el coche pero es totalmente CIERTO que no había pensado en este razonamiento, claro tío. Tienes razón, ni la conducción ni la mecánica ni el uso van a ser los mismos que en los otros coches y eso claro que tiene que ver. Algo tan tonto en lo que no caí, siempre confío en esa marca y en esas gomas pero es verdad que voy a estudiar otras opciones.
Me parecen muy enriquecedoras tus intervenciones @AD9, gracias!!!
Serás cabroncete jajajaj el chico que lo hace está en el grupo de Nissan y menuda virguería, soy antipantalla porque soy proOEM pero he de reconocer que está bien parido. Y lo está ajustando nivel exagerado, le hace las mediciones perfectas y el display se actualiza rápido, a ver cómo avanza.
¿Y qué tal? He oído que DEPO es marca estándar, es conocida pero el producto es bueno? ¿Experiencias?
En otro orden de cosas, por cuestiones de la vida, mi mejor amigo (con el que llevo desde que tenía 4 años) al final ha caído también… tenía esta balilla desde hace varios años…
Y finalmente se ha pasado al lado oscuro de la fuerza…
944km en dos días para ir a por él (fuimos a Sabadell, de Cataluña parece que salen el 95% de los 200SX macho jajaja) y como no podía ser de otra manera, en el S13 a por el S13.
Me hace muy feliz poder compartir afición y encima proyecto con mi mejor amigo, es algo brutal.
Ya os iré contando cosas, gracias a todos por leer 
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Que limpios se ven los dos, respecto a modificaciones, estado, etc.
Respecto a los Depo, yo los he llevado y durante los años que han estado en el coche no han dado errores, las lecturas eran consistentes y en linea al uso del coche, reloj del 4 en 1 de Depo tenia un problema de visión, yo lo llevaba a la izquierda de la cúpula en el RX8 y cuando le daba el sol era difícil de ver, pero claro, solo llevaba un reloj, si buscas en mis mensajes “sobreviviendo a un rx8” podras ver una foto
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Nada, gracias a ti por tomarte el tiempo de enseñarnos el trasto nuevo y de explicarlo todo con tanto detalle.
Una cosa que he caído en la cuenta que te puede ser un dato útil respecto al relojito del AFR:
El relojito interpreta la información que le envía una sonda lambda de banda ancha. Esta sonda obviamente va colocada en el escape, bastante cerca del motor (si no recuerdo mal se recomienda montarla a unos 40cm del motor). Te puedes imaginar el calor que hay en esa zona…
Para funcionar correctamente, la sonda necesita estar caliente. No me preguntes por qué, pero la sonda tiene una resistencia para calentarla. ¿No basta con el calor del propio escape? Pues no. La resistencia tiene que calentar la sonda nada más arrancar el motor. De lo contrario, la sonda se estropea.
Cuando lo leí me extrañó mucho. Pero cuando se me averió una sonda recién montada por haber rodado unos 20km con la sonda desconectada, ya no me quedaron dudas 
Cuando enciendes el relojito (cuando pones la llave del coche en el 2º contacto), la resistencia de la sonda enciende y te sale un mensajito en el reloj (en mi caso marca AEM, el típico) que pone ‘heating’ o algo así. Ese proceso dura así de memoria unos 10, 15 segundos.
Pues bien, aquí viene el dato útil como tal: En mi caso al menos, hice la prueba de dejar el 2º contacto puesto sin arrancar el motor todo ese tiempo que tardó la sonda en calentar, y mientras tanto iba viendo como el voltímetro marcaba cada vez menos voltaje a un ritmo muy rápido. Para cuando la sonda terminó de calentar, el voltaje ya estaba por debajo de 12v y el coche no arrancó. Tuve que ponerle las pinzas.
No me sorprende porque la resistencia para calentar la sonda es el típico componente electrónico con un consumo muy elevado. Pero no deja de ser una jodienda para aquellas veces que hace tiempo que no mueves el coche y necesitas dejar el 2º contacto unos segundos para que la bomba de gasolina cargue presión en el circuito.
Yo lo que acabé haciendo es montar un pequeño pulsador NC escondido cerca del pedal del acelerador.
Cuando quiero dar arranque sin miedo a que la sonda me deje sin batería, mantengo el pulsador accionado y el relojito de AFR se queda apagado. Luego en cuanto el motor arranca, suelto el pulsador y la resistencia de la sonda empieza a calentar.
A mi me sirve, porque soy el único que toca ese coche, pero si tu compartes el tuyo con alguien que no sepa lo del pulsador o algo así, al final acaba siendo una tocada de moral. Y tal como planteas el enfoque del proyecto, me ha parecido relevante que lo sepas. Quizás ya solo por esto descartes lo del relojito de AFR.
Personalmente opino que en un motor con parámetros OEM en buen estado no es necesario monitorear el AFR. No está de más, pero si no te cuadra por el tema de la estética del salpicadero y de la jodienda de la resistencia, te lo puedes ahorrar.
El relojito es esencial a la hora de modificar el motor, pero una posible opción es tener un relojito de estos ‘provisional’ que solo montes cuando estás haciendo la modificación y probándola. Y una vez que confirmes que el coche está funcionando como debe, desmontar el relojito (y la sonda). Los preparadores hacen algo así a la hora de mapear centralitas, usando su propio ‘relojito’. Aunque personalmente me quedaría más tranquilo teniendo siempre el relojito instalado si el motor está modificado.
Me parece lo más lógico. Personalmente no me gustan esas guanteritas. Siempre me han parecido la opción baratera y cutre de las automotrices para tapar huecos del salpicadero donde se supone que debería ir algo útil.
Eso sí, te aviso de una cosa: Mide bien. La combinación radio 1DIN + relojitos estándar de 52mm suele ser una mijita más grande que el típico hueco 2DIN. Te lo digo por experiencia. Hay coches en los que da un poco igual porque tienes bastante espacio alrededor. Por ejemplo el MR2 lo he estado mirando para cuando le ponga relojitos y es de estos. Pero hay coches en los que te tienes que poner super creativo si quieres que aquello encaje bien y sobre todo si quieres que quede estéticamente integrado.
Hace no mucho que monté 3 relojitos en un coche que me costó meses de idear una forma de hacerlo bien. Tuve que montarlos embutidos 1 o 2 cm, y hacerme una carátula de MDF imprimada y pintada para poner por encima. Y con la radio colocada más abajo y más embutida de su posición normal. Lo malo es que aun no tengo fotos del resultado final en el coche (si después me acuerdo te hago alguna foto), pero aquí más o menos se ve lo que digo:
Y ahora mismo estoy montando justo relojitos en otro coche, y como tenía que montar también el voltímetro y no cabía todo, he quitado la radio directamente (seguramente la monte en la guantera).
Que por cierto es algo que te puede llegar a servir. No sé hasta qué punto valoras el tener música en el coche, pero entiendo que nada y menos si te has hecho con una radio OEM
De ser así, podrías recolocar la radio en la guantera, o quitarla directamente, y en su lugar te queda un hueco que te da de sobra para los relojitos y para dejarlos de forma estéticamente bonita.
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Me acabas de enseñar por qué he quemado tantas sondas de banda ancha… Gracias
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No sé si se aprecia mucho en la foto, pero la radio en teoría debería estar un poco más arriba. Es lo qeu hay, con el hueco 2DIN estás un poco limitado. Fíjate que los agujeros redondos de los relojitos llegan casi al límite del hueco… Los aros de los relojitos se salen del tamaño del 2DIN, por eso que están puestos en profundidad, sino no cabían.
Ya que he ido al garaje a sacar el coche, te he hecho fotos del que tengo a medio hacer sin radio. Está a oscuras y no está terminado, pero te haces una idea:
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Enhorabuena, te lo mereces!
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Buenos días por la mañana gente!! Ahí va la primera que me ha hecho el 13. Desde que lo compré le he hecho ya 5.000km y el coche ha ido a la perfección, ningún problema, hasta que hace varios días noté algo raro…
El coche va algo ‘descafeinado’. Los viernes me lo llevo a trabajar (32km ida y 32km vuelta, autovía) y donde en el carril de aceleración (con el coche ya en temperatura) cogía una velocidad elevada, ahora cojo esa velocidad - 30km/h, el coche sube de vueltas más perezoso, se nota que anda menos y hace un ruido muy particular, como de expulsar aire, “wuuuuuuuuuuuu”. Cuanto más aceleras, más lo hace.
El motor funciona perfectamente, llevo el consumo de aceite muy controlado y no bebe nada. Cuando le doy caña no escucho nada diferente (a nivel mecánico, metálico, etc), simplemente noto que el coche corre menos y hace ese sonido del que os hablo de aire.
Sin entender mucho de mecánicas turbo, entiendo que ha de ser alguna fuga en el sistema de alimentación del turbo, siendo que mientras sube de vueltas y el turbo empieza a soplar ‘bien’, que es a partir de 3.500rpm, detecté algún pequeño tirón en la curva de potencia.
Os adjunto el vídeo en el que podéis escuchar perfectamente el sonido del que os hablo. Alrededor del segundo 13-14-15 podéis escuchar el sonido, es como cuando estás en casa y escuchas el viento fuerte pasando por la ventana.
Por lo demás, estoy súper feliz con el coche. Es todo lo que siempre imaginé.
Este verano tenemos programado un roadtrip gordo, a Nürburgring y a Suiza, ya os contaré más adelante pero va a estar muy guapo. Quiero tener el coche muy a punto y si me salen putaditas de estas, me retrasarán las otras!!! Iré publicando las mejoras del coche.
Gracias por leerme, a ver cómo lo veis.
Tiene toda la pinta de ser una fuga de boost.
El turbo presuriza el aire de la admisión, y esa presión va a parar a la cámara de combustión. Si por el camino hay alguna fuga, parte de esa presión se pierde a la atmósfera.
Resultado: pérdida palpable de potencia y ruido como de soplido.
Si además es un motor con caudalímetro (no recuerdo si es el caso), probablemente fallará (o como mínimo irá rico) por estar llegando menos caudal de aire al motor de lo que prevee la ECU.
Entendiendo que llevas todo el motor de serie, yo empezaría revisando los manguitos de la admisión, los que van entre el turbo y el motor. Por si alguo se ha rajado, deformado o algo.
También puedes revisar estanqueidad entre manguitos y turbo, intercooler y mariposa.
Luego de eso, estanqueidad del propio intercooler, tubitos de vacío, etc. Ahí puedes conectar una máquina de humo a la admisión para ver si el humo sale por donde no debe.
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Como siempre, gracias por tu intervención @AD9. Sí, el S13 lleva caudalímetro, bastante accesible he de decir. Y sí, el motor va 100% de origen. Daré un vistazo en tener un momento pero no sé qué tipo de prueba puedo hacer de “andar por casa”, si es que la hay, para comprobar esto que comentamos. Es mi primer coche turboalimentado, voy aprendiendo sobre la marcha jajajaja
Si no tienes medios pero tienes paciencia, puedes empezar desmontando y revisando uno por uno todos los tubos de goma. Empezando por los que te comento que comunican el turbo con el motor, pero no estaría de más revisar los tubitos de vacío, que por ahí también puede haber problemas.
De hecho, puedes ponerte a cambiar tubos de vacío. Lo suyo sería asegurarse que sean todos de la misma sección, o sino tener manguera de todas las secciones necesarias. Pero la mayoría suelen ser del mismo grosor, por lo que comprando unos pocos metros de manguera puedes ir cortando a medida e ir reemplazando tubitos uno por uno.
Por el dinero que te va a costar, quizás te sale a cuenta a modo de mantenimiento preventivo, más allá de que el problema que tienes ahora venga de ahí o no.
Pero sí, revisar que el circuito del turbo esté bien, que no haya rajas en los manguitos, en las puntas y en los pliegues sobre todo (si en algún sitio un manguito tiene forma de fuelle para ser flexible, ese es un punto probable de fallo). Y que las abrazaderas no se hayan aflojado, roto o lo que sea.
Puedes probar a echar agua con jabón ( o algo equivalente) en la zona de los manguitos, si alguno hace burbujas, veras la fuga.