Con la sonda de temp colocada despues de la turbina los resultados son diferentes asi que no te puedo dar ninguna aportacion que ya no tengas.
Suerte
aunque esté en la turbina pienza que es el motor de una moto sobrealimentada y entregando el doble de la potencia de origen, a parte de que está en la turbina la sonda claro… tal vez esas temperaturas sean normales en este caso.
saludos
En el fondo ya no es tan diferente de un coche, es una 4 tiempos con culata multivalvula con una relacion de compresion actual muy parecida a un motor de cualquier coche normal, eso si, con una capacidad de subida de rpm fuera de lo normal y forjados (segun el creador del hilo, lo desconozco realmente).
Las temperaturas con la sonda despues de la turbina son diferentes a las tomadas en el colector y estan influenciadas por mas factores como la apertura de la WasteGate por ejemplo.
Aparte de todo esto la duda que tenia el creador del hilo era “si la inyeccion de agua habia aportado algo a su proyecto porque como lo tenia desde el comienzo no lo sabia con certeza” pero ya ha echo la prueba sin WMI y ve mas knock asi que la duda queda resuelta.
Es un proyecto muy interesante y ahi quedan los datos que ha aportado por si algun forero mas le interesa seguir los pasos de FRANGCT.
Saludos y mucha suerte
Como bien dices no cambia mucho turbar ese motor a cualquiero otro coche vuestro.
Las motos por las caracteriasticas de los motores sulen usar pistones forjados.
Ademas con los conocimientos que tienen algunos foreros es todo mas facil para el que se anime. Yo despues de ver las ganancias del turbo para potenciar un motor todo lo demas es mucho dinero para poca ganancia…
saludoss
Bien Bajo mi experiencia tu problema se reduce a un MAL AJUSTE DEL MAPA DE ENCENDIDO. Luego explico para que se usa la inyeccion de agua metanol, que para mi es una chusta.
Si tu motor esta sobrealimentado a 0.7 kilos de presion y me dices que SOLO llevas retrasado 5 grados ese es el problema. Por normal general se retrasa 1 grado de encendido por cada PSI que subas de presion. Osea mas o menos a modo general 0.7 son unos 10psi, lo que implica que deberias retrasar 10º de avance cuando vas a full boost.
Hazte un mapa nuevo de encendido, mirando a que revoluciones llevas “que” presion y vas retrasando en funcion de la presion, osea si vas en x revoluciones a 5 psi, retrasas 5 grados, si en otras x revoluciones vas a 10 psi, retrasa 10 grados
Haciendo esto veras como no te pica y ademas bajaras la temperatura de escape un monton.
Ahora, para que se usa la chusta del agua metanol, aparte de para tirarte el moco con los colegas…El agua con metanol se una en aplicaciones muy muy muy puntuales (prohibido en competicion de alto nivel) para enfriar la camara, se hace ya que los mapas de encendido son muy muy agresivos y calientan mucho la camara de combustion para enfriarla, ahora el problema esta en que mucha gente la usa erroneamente como parche sobre un mapa de encendido no ajustado
Se cree que metiendo esto el coche deja de picar, y si, en algunos casos lo hace pero es llevar el coche mal ajustado y parcheado.
El agua metanol se usa cuando se lleva un mapa de encenedido muy agresivo para sacar un rendimiento extra en** periodos de tiempo cortos ** ya que cuando se acaba la mezcla en encendido va super super avanzado y entonces detonara a lo bestia
Yo realmente jamas la recomiendo, y como me digo richard bulmer “the water injection SUCKS” hay que hacer un buen mapa de encendido y de compensacion por temperatura, haciendo esto no te hara falta ninguna inyeccion de nada.
Un ejemplo el otro dia en el Miataturbo.net, un tio habia sacado 200cv a su miata con un compresor a 5 psi (lo normal son unos 155cv) a base de un mapa de encendido muy agresivo e inyeccion de metanol al 100% (vamos subiendo el octanaje a muerte) y el tio super orgulloso del tema…hasta que despues de unas 15 respuestas de tios diciendole lo bien que lo habia hecho, llega un tuner de una tienda y le dice simplemente “y cuadno se te acabe el metanol en una zona lejos de tu casa, que haces? porque con ese mapa solo podras romper el coche”
Ya apartir de ahi, la gente se dio cuenta del tema y vio el problema directametne.
la inyeccion esta bien para hacerte una tirada en banco con encendido muy avanzado o para competiciones (en las que lo permitan) que sean cortas,
La inyeccion de agua metanol se creo en la segunda guerra mundial en los cazas britanicos, ya que cuando subian a mucha altura la ausencia de oxigeno en el aire hacia que se calentara muchisimo los motores y perdieran eficiencia. metiendo esta mezcla se conseguia que no rompieran los motores y asi poder sacar una ventaja sobre los cajas nazis.
En competicion esta prohibido por seguridad, tanto en caso de incendio como en caso de golpe para que no se derrame ningun liquido en pista
Raul HP. Creo que tienes razon en lo que dices. algun beneficio aporta pero tambien puede traer problemas en casos de acabarse el agua e ir superadelantado…
En la moto no es el caso porque al llevar 2 mapas que cambio en marcha con un clic puedo hacer como ahora… Uno superagresivo con +3º que daba en banco 3cv mas a la rueda. y el otro lo pasare a -9º (ahora llevo -5º) como has indicado para ir con unos 8-10psi.
Asi tengo las dos opciones una segura y la otra para un momento Full. La inyeccin seguira haciendo su papel que al no lleva IC pues algo de temperatura admision bajara…
Gracias por la ayuda
Muy bien explicado Raul, solo hacer un pequeño apunte sobre un detalle que comento Frangct;
El mapa de serie esta echo en base al motor de serie de 11:1 de compresion estatica, ahora el motor esta descomprimido a 9.5:1 y por lo tanto va con un margen bastante alto porque fue calculado para una relacion de compresion mas elevada.
El unico punto donde puede tener que aplicar mas correccion es donde se produce el maximo par que ahora debe ser mas conflictivo porque en N/A es mas lineal y un motor de moto sube muy rapido de rpm con lo que la correccion de la ECU lo tiene mas critico para llegar a tiempo y quizas la correccion de serie no sera efectiva, otra baza negativa es que la ECU añadida que usa no tiene opcion de compensacion de encendido por temperatura de admision.
Teniendo en cuenta lo de la diferencia de compresiones entre el motor de serie 11:1 y la que usa ahora 9.5:1 y respetando la premisa de busqueda de potencia sin renunciar a una fiabilidad “logica” no habria que usar la tabla que comentas de 1º de encendido menos por cada PSI extra de presion sino una extrapolada a razon de la diferencia de relacion de compresion entre el motor de serie y el actual.
Sobre la inyeccion de agua o agua/metanol, se podria usar la opcion de la ECU añadida de conmutar 2 mapas, uno compensado para agua/metanol enfocado a rendimiento y el otro para uso cuando se termine el tanque que incluso se podria hacer de forma automatica para evitar que se active si no hay agua o baja de un nivel especificado.
Creo que cada cosa existe para un uso determinado, y que la rueda se invento hace ya mucho como bien dice Raul, otra cosa es que la usemos adecuadamente en cada situacion y no de forma innecesaria como tambien apunta Raul.
Saludos y gracias de nuevo por añadir mas luz a este hilo.
lo se tio; un motor de moto de cuatro tiempos hoy día es como el de un coche, solo que tiene componentes internos más lijeros, mucho más lijeros y son motores ya de por sí muy ajustados además de ser, sobre todo en motos deportivas, motores supercuadrados (con pistones de mucho más diámetro que carrera, por ejemplo los tetracilindricos de hondas cbr, yamahas r6, r1, suzukis gsrx, algunas ducatis bicilindricas en l…) por la facilidad que aporta esto a la hora de subir rpms… vamos, he reparado algunos motores de moto…
lo que queria decir es eso que un motor de moto ya de por sí está bastante ajustado y muy probablemente tenga un poco más rendimiento térmico que el motor de un coche normal de calle.
saludos compañero…
Tambien se que quedo un apunte, aunque el motor no pique, puede que vayamos pasados de encendido por la razon de la compresion interna del motor. Osea que entre la presion del turbo mas la presion que genera el encendido, puede provocar que con el tiempo los casquillos de biela y pistones vayan poco a poco dañandose hasta romper.
La regla de 1 grado por psi es general, claro esta, lo unico lo otro es mas tecnico y habria que ver hasta donde se puede adelantar el encendido y despues retrasarlo 2º para dejarlo ok y asi ir sobre seguro en los componentes
Te refieres a sacar el mapa de encendido hayando, para todo el margen, el punto de rpm en el que ya no se consigue mas par avanzando encendido y entonces retrasar esos 2º que comentas para añadir un margen seguro, esa seria la mejor forma pero haria falta un banco que aplique carga de manera calibrada y estable, no valdria el tipico banco por inercia muy comun al medir motos.
Seria interesante poder contar con bancos asi a precios asequibles. En esto y muchas otras cosas este pais y especialmente las islas estamos olvidadas.
Si, en los bancos inerciales se puede hacer aunque es mas complicado, en los bancos con freno es mas facil.
pero vamos es cuestion de ir dandole tiradas tocando encendido (con la oreja puesta…) e ir mirando en la curva de par/potencia hasta donde deja de subir, o incluso bajar, en ese momento aunque no tengamos Knock ya nos hemos pasado.
en modo general, cuando adelantamos encendido y nuestra curva ya se escanca o baja es que nos hemos pasado, en ese momento lo ideal es volver atras con un par de graditos y dejarlo listo, Tambien hay que tener en cuenta el motor, puede que nuestro mapa sea perfecto, pero nuestro hardware (osea motor) no aguante y casque
¿es posible ver si vamos pasados de encendido con un a e-manage ultimate? con la ecu del coche no es posible ver nada es de las viejas; ya que comentas que aunque el knock sensor (con monitor)no detecte las detonaciones vayamos pasados y con el tiempo rompamos motor; y por ejemplo le montas una emanage ultimate a un s14 ,¿como sabes esto mismo ,o sea si vas pasado o corto de encendido?saludos
Tan solo podemos verlo con las curvas de par y potencia en el banco, Yo cuando hago una repro sin banco, siempre voy sobre seguro, si el cliente tiene el dinero suficiente para alquilar un banco, el tiempo necesario, (con una hora vale mas o menos) se puede sacar algun caballito extra con el encendido.
Evidentemente si pica, es que nos hemos pasado
Con la emanage no puedes ver si vas o no pasado, solo ver cuanto encendido llevas añadido o quitado sobre la base. Juegas sobre el encendido original del coche, y sobre el juegas añadiendo o quitando en funcion de lo que necesites y te deje.
El coche se sanson, un mx5 con compresor Roots M45, tiene una Megasquirt instalada, es una standalone y veo el encendido real, en el banco pudimos corregir la curva del mapa de encendido sobre el mapa base, para la demanda del compresor, en este caso, por ejemplo tuvimos que quitar encendido a bajo regimen (unas 2000-2500 rev) y aumentar arriba.
En mi caso, mi coche pica a 2000rev con carga media (saliendo en una cuesta por ejemplo) y se acentua segun sube la temperatura. es algo que voy apuntando para cuando hagamos el tuneo definitivo.
¿o sea que si a mi coche le montamos una emanage vemos el encendido y mas parametros? eso no lo sabia…si es que lleva diagnosis por destellos no hay maquina alguna de diagnosis que le puedas meter para loguear…salu2
salvo que montes unas Standalone no vas a poder ver esos datos