hola gente!! pues aver, comento un fallito qe tube el otro dia, pues iba tirandole al coxe y a 4000, el doxe me vajo de golpe, y pare y me exaba un humo negro esajerado, y resulta qe era el maguito del intercooler qe se me solto, y claro el coxe no pasaba de 2000rpm e iba fallando, pues resulta qe despues de poner el manguito bien, el coxe me falla en bajas, y mire las bujias y estan todas negras y socarradas y en la punta blanco me dijeron qe abia exo perla, nose esactamente como va el tema, la cuestion esq e puesto las de serie normales, y aora va muxo mejor pero aora en bajas no ba fino y el relenti se sube y se baja , un ratito y luego se qeda casi estable, no estoy seguro q sea de las bujias pero me gustaria saber q bujias deberia poner qe sean buenas, las qe yebaba eran de ngk laser platinum, a parte se q tambien tengo q acerle la repro bien q en cuanto me venga todas las piezas ya ago la repro, pero esq antes el coxe no iba como aora, puedo aver roto algo mas?? qe bujias recomendais?? muchas gracias!! saludos
Llevas el coche de serie?
eso pasa en las motos de 2 tiempos por presencia de aceites sin quemar, ahora que en 4 tiempos en algunos casos se podria dar , pero es raro ,
y si no son las bujias de serie, podria ser por grado termico erroneo.
si llevas el coche soplando mas de lo normal, tambien podria ser si tienes las bujias de serie ya que las pasarias de tu temperatura
saludos
no, el coxe yeba varias cosas, centralita apexi power fc, admision del skiline intercooler grande, controlador del turbo turbo subido de presion , bomba de gasolina, etc pero aora e puesto las normales q yebaba y ba bien, las q tenia estaban qemadas y con la punta blanca, de la mala combustion, alguien sabe cual es la referencia qe pone en las bujias?? muxas gracias!
A cuanto vas soplando?porque según eso tendrás que escoger el grado de las bujías 
La mezcla y el encendido me imagino que los llevarás controlados con la power fc no?
pues voy soplando a 0,7, y la centralita loqe pasa esq como aun no e montado los injectores nismo pues aun no e regulado bien la centralia, pero antes tampoco la tenia regulada igualmente y no me pasaba nada, pero ya parece q funciona bien, pero las bujiaas qe yebo tengo q cambiarlas loqe nose cual ponerles, porq me an dixo q no le pongas las de iridio, bueno aver q recomendais para evitar una posible rotura! gracias!
ponle unas un grado mas fria que de las de serie, pero si llevas soplando el coche, y si lo llevas con un mapa inadecuado ten en cuenta que la mierda es la misma, no pasa nada hasta que pasa , creo que puedes soplarlo a 0.7( no se exactamente el limite en los s14 ) pero con el mapa de serie…
ok tio muxas gracias!! mirare aver eso del grado mas frias, ya qe en cuanto me venga las piezas q tengo q pedir ya le ago todo bien, alguna marca en concreto??? o del algun tipo?? saludos!
Si,un grado más frías que las de serie es lo adecuado,en ngk iridium sería el grado 7
Lo de llevar el mapa chapuceado míralo porque no puede ser muy bueno,de todas formas el límite de los s14 sin tocar electrónica es 0,8,eso si siempre con bujías más frías y 98.
Jamas montar iridio en coches turbo
Y eso Raul entonces porque la gran mayoría mona las ngk iridio? Que inconvenientes tiene?
Si se montan bujias de iridio en un motor turbo se corre el riesgo de que se fusione el electrodo de iridio de la bujía y caiga a la cavidad volumétrica. Ese es el riesgo que se corre; aunque en realidad aún no he visto ningún caso real.
En motores turbo se deben montar bujías de platino o las de cobre de las de toda la vida que son bastante baratas.
Por otra parte y como ejemplo; decir que si en un montor que trae bujías de cobre ponemos bujías de iridio o platino no ganaremos potencia ni eficiencia en la chispa (no se gana potencia). La diferencia está en que las bujías con electrodos de platino y iridio se desgastan menos y de esta manera se puede alargar su sustitución; pero nada más.
Lo realmente importante a tener en cuenta a la hora de montar bujías en un motor es el grado térmico y el gap o distancia entre electrodos.
saludos…
como te esta diciendo joakyns ese es uno de los problemas. Pero tiene otros muchos
otro de los problemas es que con la temperatura de la camara, la punta del electrodo se desgasta mucho, ya que la superficie es minima, y eso supone tener perdida de chispa en breve (misfire) esto lo he sufrido muchas veces en coches que ajusto
otro inconveniente es el problema de que se estropea el electrodo con una facilidad pasmosa, se ensucia y deja de saltar la chispa, y estas no se peuden lijar…
otro problema esta en el knock, estas bujias no soportan el knock practicamente nada, y con el problema que lo que pasa es que la puntita se rompe y se cae dentro de la camara, algo muy divertido.
yo en mi coche hace muuuuchos años montaba las de iridio, hasta ver que despues de 3 juegos, no compensa en absoluto. Asique unas de cobre de las normales de 4 euros y tan feliz, las galgo perfectametne y llevo con ellas un monton de km aparte de aberraciones con ellas y ningun fallo, y eso que yo hago pruebas con micoche (prefiero hacerlas en mi coche antes que en el de otros) tocando encendido y gasolina, jugando con presiones de mas de 1.5 kg con un gt30…
Asique iridio CACA…bujia normalita, del grado termico adecuado (no recomiendo cambiar el grado termico salvo coches que sean de uso casi casi circuito o subidas de presion de mas de 0.5kg) y sobretodo llevarlas GALGADAS CORRECTAMETNE
El que la gente monte unas bujias de 120 euros (precio en españa) no implica que sea lo correcto, muchas veces un error, cometido por mucha gente, puede creerse una verdad…solo porque lo hacen muchos.
Hola. entonces a ver si lo he entendido. Tenemos las bujias de platino y las de iridio. Estas ultimas las desaconsejais para los motores turbo, con lo cual nos queda la opcion de las de platino y con estas no tenemos el problema que comenta joakyns, ¿no?
Bien, tambien tenemos la opcion de las normales de cobre, solo que estas duran menos que las de platino. En un motor de 4 en linea pues bueno, pero en el mio por ejemplo (6 en V) pues es una jodienda cambiar las 3 traseras, con lo cual deduzco que la mejor opcion entonces son las de platino, ¿no?
Un saludo!
sinceramente, cada cuanto vas a cambiar las bujias? durar duran practicamente lo mismo, pero por coste prefiero poner las normales,
+1 al compañero raúl; Por poner un ejemplo, digamos que en un coche x hay que cambiarlas a los 20.000 y en ese mismo coche las de platino nos duran unos 10.000 km más ¿qué más da cambiarlas a los 20.000 km qué a los 30.000? yo creo que la diferencia de precio no compensa la ventaja de cambiarlas unos kilómetros más tarde; por ejemplo:
Una bujía ngk de platino valdrá como mucho unos 28€
Una bujía ngk de cobre de las de toda la vida vale como mucho unos 8€
yo personalmente creo que el gasto extra no merece la pena en este caso.
saludos
Voy a hablar un poco sin profundizar mucho del grado térmico de las bujías y la importancia del mismo.
El grado térmico de una bujía es la capacidad que tiene la misma de evacuar el calor.
Las bujías cuando funcionan bien, sin riesgos para el motor y para la misma es cuando estas trabajan en un rango de temperatura de funcionamiento optimo comprendido entre unos 500 y 800ºC (grados celcius) aproximadamente.
Si montamos en un motor una bujía de un grado térmico demasiado caliente para el motor en cuestión (número de grado térmico más próximo a cero en el caso de ngk; por ejemplo en ngk una bujía de grado térmico 5 es más caliente que una de grado térmico 7); la bujía no evacuará el calor suficiente, permaneciendo la temperatura de la misma por encima de los 800º; dando lugar a preencendido y a detonaciones de manera exporádica; también se sobrecalienta la bujía, deteriorandose los electrodos, rajandose el aislador cerámico; desprendiendo los electrodos; etc…
Si por el contrario montamos una bujía que resulte muy fría (índice de grado térmico alto en el caso de ngk); durante el funcionamiento del motor la temperatura de la bujía estará por debajo de los 500º, de manera que esta no encenderá bien la mezcla, ni quemará todas las partículas de carbonilla producto de la combustión (está a una temperatura donde no se produce la “autolimpieza de la bujía”); dando lugar a acumulaciones de carbonilla alrededor de la bujía. dicha carbonilla en ocasiones puede resultar conductora de la electricidad, pudiendo llegar a derivar toda o parte de la chispa a masa, perdiendo potencia de chispa o simplemente perdiéndose el salto de la chispa entre los electrodos de la bujía por completo (missfire o chispa fallida)…
Como bien dice raúl no se debe cambiar el grado térmico de las bujías que recomiende el fabricante del motor en cuestión; siempre que el motor sea de serie. En motores preparados, motores de competición y demás este tema ya es otra historia.
saludos
Buenas Damper. En la parte interior de tu capo tienes una pegatina de larga duracion (para que NUNCA pierdas la referencia) donde claramente dice: BUJIAS DE PLATINO. Ten en cuenta que en ese coche esta pensado el cambio cada 90.000 km. Yo no haria experimentos por algo que no cuesta demasiado. Iridium? NPI. Supuestamente son mucho mas duras y resistentes que las de platino y es posible que hayan evolucionado desde que se puso esa pegatina en el 3000gt (15 años?). Lo que si descartaria totalmente es montar cobre, mas viendo el jaleo que hay que montar para cambiarlas.
Todo lo dicho por Joakyns Raúl va a misa, dejémos de hacer el chorra con las bujías. Nissan por ejemplo recomienda las de platino para alargar los cambios a 90.000 Km y de este modo evitar pasar de rosca una culata de aluminio que no admite el más mínimo fallo a la hora de ponerlas. En la vida media de un vehículo de este tipo se harían 4 o cambios y punto.
Poner unas bujías de platino y cambiarlas a los 30.000 Km es tirar el dinero, tanto como echarle 98 octanos a mi Nissan Micra o ponerle bujías de Iridio :D. Se pueden poner de cobre y cambiarlas antes, eso sí, mucho cuidado de enroscarlas con suavidad.
Lo de ponerlas de 4 electrodos ya es jugar a la ruleta rusa jajajajaja 4 veces más posibilidades de joderla.
+1 he aquí otro que odia las bujías multielectrodo hehehe