Restauración Honda Prelude 5ª ATTS

Bienvenidos a mi proyecto! Hace poco más de una semana, presente mi Honda Prelude 5ª ATTS que adquirí ese mismo día. El objetivo de este post es compartir la trayectoria completa de la restauración para que aprendamos y disfrutemos todos. La restauración trata de, en primer lugar, un overhaul de motor, es decir, reemplazo de piezas internas del motor por otras originales. Puede que le meta alguna chuche, pero la mayoría de piezas serán reemplazadas por unas de serie. En segundo lugar, revisaré el resto de la mecánica de coche (puentes, dirección, transmisión, frenado, etc…) y por último, la estética del coche, tanto interior como exterior. Será un largo proyecto así que me lo tomare con paciencia. Iré compartiendo con vosotros todos los avances que haga durante la restauración. Vuelvo a adjuntar fotos del coche para los que no hayan visitado mi presentación. Cualquier consejo o pregunta que queráis aportar será bienvenida. Dicho todo esto, vamos al lío.

Se trata una unidad con motorización H22A5 con 286000km. El coche está completamente de serie excepto la suspensión, que trae unas Tein Flex Z homologadas y las llantas, que eran de otro Honda según me dijo el anterior dueño (si alguien las reconoce que escriba el modelo). Aunque esté prácticamente de serie, si que carece de algunas cosas con las que venia el coche originalmente, como el modulo de control de crucero. A pesar de ello, el dueño me dio el modulo por si quisiera montárselo algún día, así que ya veré que hacer con él. Tiene bastantes desperfectos en cuanto a chapa y pintura se refiere. Por lo menos está libre de óxidos, así que pulgar arriba.

Sin embargo, no hare hincapié en la estética del coche todavía, puesto que considero (y creo que vosotros también) que la mecánica siempre tiene la preferencia, sobre todo cuando se trata de un coche de segunda mano y más aún si tiene 25 palos como es mi caso.

Como mencioné en la presentación, el coche lo compré a buen precio porque tenía un posible problema y aquí es cuando vienen las “malas noticias”. Y lo pongo entre comillas porque aún no sé si lo serán cuando lo compruebe, pero lo compré a sabiendas puesto que el vendedor fue honesto siempre conmigo. Resulta que los electroventiladores no saltan. El dueño lo llevo al taller y debieron de cambiarle el termocontacto en 5 ocasiones, porque siempre que se lo arreglaban, funcionaba y al poco tiempo volvían a no encenderse los electroventiladores al llegar a su temperatura de activación. Es por eso que los mecánicos del taller le dijeron que probablemente el motor tuviera la junta de culata mal, le estuviera entrando aire por allí en el circuito de refrigeración y que el sensor del termocontacto estuviera haciendo una lectura errónea constante de la temperatura.

Si a esto le añadimos que cuando lo aparqué en el garaje salía del escape un humo blanco y denso, ya creí que estaba entrando aceite de las galerías de aceite de la culata al cilindro. Pero miré el nivel de aceite y el dueño anterior se pasó el máximo por el forro, así que puede ser que por el exceso de aceite fugue por los sellos y así entre al cilindro, quemándolo y creando ese humo blanco. No garantiza nada, pero pronto lo descubriremos.

Antes de dar por sentenciado el asunto, decidí comprobar el circuito eléctrico de los electroventiladores. Se supone que en el taller lo primero que hicieron fue comprobar esto pero bueno, mejor no dar nada por hecho. Primero comprobé si los fusibles involucrados en el circuito eléctrico del electroventilador estaban rotos. Todos estaban bien. En la foto se puede ver uno de ellos con el filamento entero, aunque por si acaso comprobé con el multímetro si tenía continuidad. ¡OJO! Aprovecho para dar un consejo; para comprobar la continuidad (sobre todo para medir en cables) es mejor medirla con la resistencia que con el pitido. Con el pitido del multímetro, si el cable está en mal estado pero sigue habiendo un solo hilo que haga contacto entre los extremos, pitará. En cambio, midiéndolo a través de la resistencia, si el cable está en buen estado dará un resultado, muy cercano a 0 Ohm-s, como se puede apreciar en la foto. En cambio, si el cable tiene un único hilo de cobre que provoque la continuidad, dará un valor pero no se acercará a 0, será mucho mayor, por lo tanto sabremos que el cable está defectuoso.

Después comprobé el relé del electroventilador, y también funcionaba. Cerraba el contacto al aplicarle tensión a la bobina y pasaba corriente a través del contacto. Finalmente hice un puente entre las conexiones del contacto del relé en la caja de fusibles para comprobar que los motores de los electroventiladores funcionaban y efectivamente, funcionaban. Así que solo me quedaría comprobar el propio termocontacto. Como voy a desmontar el motor, lo hare más adelante ya que no me urge prisa. Sacaré el termocontacto y lo comprobaré según dicta el manual de taller.

Lo siguiente que haré será una prueba de compresión en los cilindros del motor para, por un lado, saber como tiene la compresión y por otro, compararlo con la compresión del motor con los “internals” reemplazados.

3 Likes

IMG_1524

2 Likes

Muy guapo el Prelude. Es un coche que siempre me gustó.

El humo blanco en el escape suele ser señal de refrigerante quemado. Si quema aceite, el humo es más tirando a azulado. Aunque puede ser complicado de distinguirlos (al menos para un daltónico como yo).

Una idea que te doy: No sé cómo de fácil o barato sea conseguir un motor de esos usado, pero si no se dispara mucho de precio, tienes la opción de comprar un motor y abrirlo para rehacerlo como dices, de forma que cuando lo tengas listo lo montas en el coche y ya, y mientras tanto puedes seguir moviendo el coche tal y como está ahora.
Si no te encienden los electros, a muy malas le puedes poner un interruptor para encenderlos tú manualmente o lo que sea mientras vas armando el otro motor.
Luego te sobrará un motor que puedes vender, quedarte para repuestos, abrirlo para potenciarlo o lo que sea.

2 Likes

Me alegro de que te guste!

Pues si el blanco es refrigerante… probablemente sea por la junta de culata. Espero que no haya afectado a la planicidad de la culata y bloque.

Y la idea que das también lo pensé, pero no he encontrado ninguna por debajo de 1300 euros y no estoy dispuesto a pagar de momento ese dinero por otro motor. Además tengo el daily para moverme y apenas lo uso, así que lo único malo es que me tocará esperar un tiempo para poder disfrutar del coche.

Mucho ánimo tío! Espero que sea una bobada jjj a un amigo mío en una Laguna que supuestamente tenia culatazo finalmente era el presostato que no abría y subía la temp. Para saber si tiene culatazo hay una método del un líquido que se transforma de color, en Amazon lo tienes y es barato. Las llantas son de civic FN en 17. Yo tengo montadas unas JR3 heredadas de mi chica y la verdad que el bronce queda muy bonito. Cuando desmontes ten mucho cuidado con el módulo ATTs, los sensores de presión de aceite que lo gobiernan son muy delicados y no hay repuesto de eso, creo que en Japón pero por mucho dinero cada sensor jjj
Estaré atento como avanza este proyecto.

2 Likes

Muchas gracias Riki! No sabía lo de la prueba de la culata pero está bien saberlo por si algún día lo necesito. Y lo de los sensores de ATTS bien informarlo porque no tenía ni idea y además soy más bruto de lo que me gustaría con conectores y temas electrónicos. Tengo intención de cambiarle las llantas en un futuro y he mirado las jr3 que dices y me han gustado mucho, creo que al Prelude le pueden quedar realmente bien así que me guardo el modelo!

1 Like

Muy buenas! Me hubiera gustado subir las comprobaciones y de seguido enseñaros el motor fuera del coche, pero debido a unos problemas técnicos estoy ralentizado ya que me surgen necesidades de herramientas según avanzo y las voy pidiendo. Así que en este post explicaré un poco el tema de la compresión que mencione anteriormente y más pronto que tarde tendréis las imágenes del motor ya fuera, ya que apenas me quedan un par de asuntos por resolver.

Siguiendo con las comprobaciones, esta vez le tocaba a la compresión de los cilindros. Como mencioné en el último post, el dueño me dijo que el termocontacto no leía la temperatura correctamente debido a una muy posible junta de culata, y quería tener una idea generalizada de lo que me iba a encontrar ahí dentro. Así que quité el fusible de la bomba de gasolina, saqué las bobinas de encendido y me las encontré bañadas en aceite.

En cierto modo me relajó porque al ver que el coche echaba humo blanco y un forero me comentó que si no es azulado podría ser refrigerante, tenía bastante asumido que la culata estaría mal. Que las bobinas estén impregnadas de aceite no garantiza que la culata esté bien, pero me vienen otras ideas más probables como que las juntas de las bujías y de la tapa de balancines estén en mal estado. Saqué la primera bujía, llena de aceite y bueno, por si había dudas dejó claro de que el coche quemaba aceite, ahora la cuestión era saber de donde provenía.

La compresión nominal según el fabricante es de 185 PSI, con una compresión mínima de 135 PSI y un tolerancia de 28 PSI entre los cilindros. Si la culata estaba mal, la compresión del coche marcaría a la baja, quizá no por debajo del mínimo, pero notablemente inferior al nominal en algún cilindro al menos, y era lo que esperaba. Estos fueron los resultados:

  1. cil: 218 PSI
  2. cil: 185 PSI
  3. cil: 208 PSI
  4. cil: 213 PSI

La verdad que me quedé asombrado y asustado, porque no entendía como una culata que supuestamente estaba mal, su valor mas bajo había sido el valor nominal. Pero me informé en internet, y cuando la compresión es más alta que la nominal, se debe a la carbonilla o aceite que puede haber en el cilindro, así que todo cuadraba. Sobre todo, porque la bujía del 2. cilindro era la que más seca estaba de todas.

Tras estas comprobaciones me quedé más tranquilo sobre el tema de la culata, ya que no hay perdidas de presión. No sé de donde cae aceite pero todo apunta que entre desde los sellos.

En el siguiente post ya veréis el motor fuera del vano y quizá algún avance más que haya hecho.

1 Like

Bueno motor sano es lo que importa, culatazo o juntas es montaje y piezas que tiene solución. Ánimo tío

2 Likes

Asi es Riki! Muchas gracias! :muscle: