Lo único que afirmo es que si un motor va bien, no le hace falta ningún aditivo.
#9
Un poco de ciencia práctica. Para entender por qué es necesario un intercooler en un coche turbo, no hay más que coger estas tiras de pequeñas bolsas de aire que se utilizan para proteger ciertas mercancias. Apretadlas con fuerza con la mano y vereis como aumenta la temperatura sensiblemente.
Otro ejemplo son las bombas de aire que se usan para inflar las ruedas de la bicicleta. Al cabo de un rato observad el calor que cogen; ese calor viene de parte del trabajo que hacemos para comprimir el aire.
#10
El rodaje de los frenos es fundamental para que luego este sitema no nos de problemas, y casi nadie lo hace bien. Conviene rodarlos al menos 500 Km sin frenadas fuertes en frío. Y muchas veces hasta los 3000 Km la pastilla no asienta bien utilizando toda su superficie.
Sobre todo en el caso en que sólo se cambian pastillas es fundamental esperar un kilometraje a que estas dos partes hagan su función en perfecta armonía. Si no se hace y empezamos a usar el freno con fuertes cargas, al apoyar la pastilla sólo en parte de la superficie esta se cristalizará. las consecuencias se verán en la superficie del disco que es arañada por un material más duro que el acero.
Este proceso se realimenta y al arañar la superficie del disco la pastilla nunca apoya bien y al final tendremos unos frenos mediocres en un disco arañado que se comera antes la pastilla.
Muchos discos “doblados” realmente no lo están, esperad un tiempo y vereis que este proceso de adaptarse la pastilla al freno trae grandes satisfacciones. Una vez que se ve el disco bien marcado y la superficie suave después de unos 3000 Km podreis darle toda la caña del mundo que iran finos.
Algunas pastillas tipo competición requieren menos rodaje pero siempre recomiendo mucha prudencia en este aspecto por experiencia propia. 1500 Km de viaje no fueron suficientes y salí de Montmeló con los discos con más surcos que un campo de cultivo.
11
Los antinieblas sufren mucho dada su posición en el vehículo; delante y a baja altura. Yo he solucionado el problema de su rotura con un truco sencillo. Haceros con un plastico adherente de estos que se utilizaban para forrar los libros, transparente por su puesto. Creo que se llamaba IRONFIX o algo parecido; pues bien, lo pegais de manera que quede disimulado y vereis como amortigua los golpes de las chinas y evita el resquebrajamiento del cristal. Hay que fijarse mucho mucho para notar que lo llevas.
12
La rueda de repuesto también lleva aire. Vigilarla nos ahorrará que un pinchazo sin importancia se convierta en el bloqueo del vehículo.
#13
Vengo de cambiar el filtro de gasolina. Dos truquillos.
1º Quitad el fusible de la bomba e intentad arrancar. Se parará rapidamente, lógico, pero quitareis presión al circuito y de este modo no os saltará la gasolina por la presión residual.
2º Cuando hayais aflojado las abrazaderas vereis que es harto difícil sacar el manguito. Tirando de él os podeis hacer daño o romper algo. Giradlo a la vez que tirais; al principio cuesta bastante pero llega un momento en que se nota que avanza mejor.
Equiparos de trapos para secar todo lo que empapeis de gasolina.
14
Cambiar las pastillas traseras no es tan fácil como las delanteras. La mayoría de los coches llevan un dispositivo asociado al freno de mano que impide que retornen sólo con presión.
Vereis que llevan algún tipo de muesca o endidura en el pistón precisamente para insertar un útil y poder girar a la vez que se hace presión. A veces unos alicates son suficientes pero en otros modelos es más complejo.
No olvideis este aspecto antes de atacar las pastillas traseras.
Silver, estaría bien que añadirias al 14, que para ponerlas se tiene que introducir de nuevo el piston girando a derechas y con fuerza.
Por lo demás buen post.
El tema del metal lube por lo que he leido es que tiene un principio basico diferente a la mayoria de aditivos para el aceite donde se usan compuestos como el teflon u otros solidos en suspension.
http://www.metallube.es/-que-es-/_C3VTDDatmVHgtXlfToX1sDVvvAk80COH
No digo que haya que creerselo a pies juntillas, solo digo que todo el que lo ha probado está muy contento, al contrario de lo que ocurre con el slick50 o aditivos similares con PTFE. Y todo sea dicho de paso yo no lo he puesto en ningun motor todavia, tampoco creo que sea imprescindible y si un motor esta bien cuidado no hace falta.
Gracias por los consejos Silver, muy bueno.
15
Cuando os quedeis sin batería cambiarla no es dificil pero hay cosillas a tener en cuenta. Debereis a la tienda con los amperios que es capaz de proporcionar y dónde está el polo positivo. Normalmente el amperaje y el tamaño van de la mano pero hay modelos que la llevan pequeña, por ejemplo el último Celica.
El voltaje es el mismo en la mayoría de nuestros coches (12V); así que teniendo en cuenta el amperaje mínimo (si quereis más no pasa nada pero será más cara a igualdad de calidad) tamaño (más importante de lo que parece) y la posición del positivo la podeis comprar en una tienda de recambios.
Se cambia soltando los polos (suelen llevar abrazaderas con tuercas de pequeño tamaño) y podeis empezar por el negro o neutro y luego por el positivo o rojo. Evitad el contacto de este polo con piezas metálicas a traves de la llave; no es grave porque el coche esta aislado del suelo (tierra), pero la prudencia siempre es buena compañera en tema eléctricos. Si la herramienta sólo toca vuestras manos no hay problema ya que supongo que vais calzados. Los más desconfiados pueden usar unos guantes aislantes.
Si duran más de 6 años ya es bastante. La batería es más importante de lo que pensais ya que algunas ECU no arrancan por debajo de un cierto nivel. Otro día hablamos del alternador, ya que por ejemplo da corriente a la bomba y menos voltios es menos caudal.
silver. muchas gracias por los tips.
Un detallazo.
#16
Habitualmente yo paso las ruedas delanteras detrás y viceversa. El objetivo no es otro que poder cambiarlas a la vez. Si bien el gasto es mayor, los problemas que podríamos encontrar en caso de no hacerlo no son menores. Si nuestro vehículo es un tracción puedes llegar a cambiar tres juegos delante sin tener que cambiar las traseras; lo que provoca que se endurezca el caucho con el consiguiente agrietamiento y pérdida de adherencia. Otro problema viene del hecho de montar neumáticos de distintas marcas en ambos ejes. Si bien es legal lo desanconsejo completamente.
Hace poco un amigo montó un neumático coreano detrás y delante dejó unas Michelín muy deportivas. La verdad es que el neumático nuevo agarraba, pero se empezó a notar un cierto flaneo que achacó a los amortiguadores. Yo le aconsejé que probara primero a cambiarlas delante; era más barato y siguiendo mi máxima de que si cambias algo y algo cambia el problema debe estar ahí por muy raro que parezca.
Pues desapareció el movimiento que no era otro que una diferencia en la estructura de la carcasa, mucho más rígida en el michelín y que delante se nota menos. Por cierto, el pronóstico de la casa era cambiar amortiguadores :).
Lo dicho, si se puede, intentad gastar las cuatro ruedas a la vez y evitareis comportamientos extraños.
Acabo de ver esto y está muy currado silver; esto le vendrá muy bien a mucha gente. Solo algo que añadir al tema de la sustitución de la batería y es que a la hora de colocarla; una vez fijada en su soporte y antes de poner las bornas se empieze colocando primero la borna positiva y después la borna negativa y nunca hacerlo al revéz. Si se hace en el orden que he mencionado se reduce el riesgo de dar lugar a un corto.
saludos
Que buen post! Nunca está de mas recordar cosas que parecen “evidentes”
17
Si empezais a notar ruidos raros con la dirección, o que el líquido se calienta mucho y la bomba trabaja mal, revisad los elementos de la dirección. Alguna bieleta doblada o algún rodamiento de copela puede estar gripado. Hacemos trabajar más al sistema y éste lo sufre, nosotros casi no lo notamos porque está asistida; además se suele oir algún ruido ya que obligamos a girar al aislante de goma.
Si todo lo anterior estuviera bien, a veces se ensucia el tubo que permite refrigerar este líquido, y ya no hace bien su trabajo. Por supuesto que la correa esté bien tensa es lo primero que habría que mirar. Nada de ruidos o grietas.
Si lo anterior no es, quizas es el momento de ir al taller 
Antes podeis probar con unos líquidos que llevan teflón y son para recuperar problemas con retenes. De venta en tiendas de recambios genéricos para el automovil.
18
Nunca forceis la dirección asistida al final de su recorrido, sufre mucho y es mejor hacer una maniobra más que deteriorar este fundamental elemento. Cuando noteis el tope, soltad y recuperad una posición levemente anterior.
19
Un amortiguador de portón trasero es más barato de lo que pensais en tiendas de recambios genéricos. Dejad de sostener este elemento con la cabeza y vereis que gustito da ver como sube solo de nuevo. Debereis dar longitud plegado y fuerza (suele venir en la carcasa)
fotos :lol:
#20
Parece una tontería volver a recordar esto pero es muy fácil equivocarse. Hay neumáticos que tienen sentido de giro; aseguraros de que los colocais correctamente por ejemplo si cambiais de ruedas para ir a circuito. Os ahorrará trabajo 
Un gran post Silver que sin duda ayudara a muchos, pero de verdad con lo que me quedo es con tu maxima …que comparto al 100% por 100%, y de la que todos debemos tomar nota…
Ysi me permites parafraseando a Sir arthur Conan Doyle, en boca de su personaje Sherlock Holmes…cuando todo lo probable falle, en lo imposible estara la solucion¡¡
Gracias por compartir con nosotros tu experiencia