Bueno, acabo de recibir los dos manguitos principales del radiador de silicona, Samco azulitos, a ver si me valen porque se le cambió el radiador y algo me dijo el dueño anterior de que se lo habían enviado mal, que tenía las tomas al revés y lo tuvieron que adaptar, me imagino que se lo mandarían de la versión RHD. Igual gasté el dinero y me los como con patatas…
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Bueno, pues la correa está cambiada, ha llevado tres tardes de arduo trabajo pero finalmente está todo instalado, correas de distribución y auxiliares, bomba, termostato y tensor, además de los dos manguitos principales de refrigeración. Los retenes de los árboles de levas no se cambiaron porque no se apreciaban fugas y al mecánico ya le parecía mucha obra y no quería tener el coche atravesado en el taller un mes.
Puntualizaciones: Lo que mas guerra dio fue sacar la polea del cigüeñal, estaba completamente trabada y nos llevó horas sacarlo, los extractores grandes no entraban por el radiador del aire acondicionado y los pequeños no abarcaban la polea, después de apalancar, golpear y tirar de todas las formas que se nos ocurrieron, la solución fue meter un par de tornillos en los orificios que tiene AL EFECTO la polea exterior y sacarla con un extractor pequeño, nos costó darnos cuenta.
La correa de distribución, después de 15 años y 70.000 kms se veía increíblemente entera, sin grietas, cuarteo ni desgaste aparente de los dientes, sorprendente.
Los manguitos, después de haber leído por todos lados lo frágiles que eran, a sus 30 años tenían muy buen aspecto, he cambiado los principales porque ya los había comprado, pero su aspecto era muy bueno, permanecían flexibles y no presentaban nada de roña interior, punto positivo.
El A/A… el anterior propietario me había dicho que le habían quitado el compresor, pero después de comprobar que se encontraba en su sitio me dirigí al taller donde se había “supuestamente” quitado y tras hablar con el encargado me dijo que no recordaba cual era el problema que le habían visto, pero que nunca los quitan aunque no funcione porque no son especialistas y que lo habían remitido un un taller que se dedica a ello, como este hombre no lo usaba no se había preocupado mas. Tras llevarlo al taller especializado se le hizo una carga con contraste para ver fugas y el aire funciona de nuevo sin ningún problema, maravilloso.
Problemas: Los topes de goma que llevan los tornillos de las tapas de la distribución estaban fosilizados, después de mirar por las principales ferreterías industriales de mi zona fui incapaz de localizarlos, al final los tuve que encargar en una fábrica de juntas ya que sin ellas los tornillos llegan al tope sin apretar las tapas y quedarían bailando.
El tensor también dio quebraderos de cabeza, mi mecánico nunca había visto el sistema y cuando se instaló quedó con el bulón extendido del todo, tras haber leído en el manual de taller y el foro que debía salir unos 4mm, me empapé de videos de youtube y pregunté en el chat de whatsapp hasta que comprendí el montaje y se lo expliqué a mi mecánico que finalmente lo instaló correctamente aunque nos quedó un poco mas cerrado, unos 2 o 3 mm así a ojo, pero la tensión de la correa era correcta.
Con todo acabado elevamos el coche para colocar el cubrecarter y para sorpresa de ambos nos cayó una gota de refrigerante en la cabeza, la cara de ■■■■■■■■■■ que se nos puso era de portada de revista, como eran las 11 de la noche del viernes lo dejamos así hasta coger ánimos para meterle mano de nuevo. Al día siguiente (ayer sábado) me manda un video el mecánico con la fuga localizada, había estado dándole vueltas a la cabeza y al final se arrancó el solo para el taller a ver si la localizada…el manguito del “cuerno” superior de refrigeración, el tramito recto que sale del bloque, había quedado con la abrazadera algo movida, como se limpiaron tan bien los restos de cal del exterior del tubo no debió de asentar bien y soltaba una gotita cada dos o tres segundos, solucionado sin desmontar nada, yupiii!!!
Bueno, pues quería comentar la experiencia aunque aún no he ido a por el coche, espero tenerlo mañana, queda comprobar bien que el circuito de refrigeración esté bien purgado y ¡a rodar!
Un saludo a todos.
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Enhorabuena por el coche y por tener un mecánico tan diestro y profesional
Sds
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Gracias Alfonso, el mecánico es de los que tratan el coche con delicadeza, lento pero seguro, yo estoy muy contento con el, la puede cagar, como todos, pero es muy detallista con todo lo que hace. Nunca había visto un coche como este pero le metió mano sin problema, al final un motor es un motor…
Edito…la gota maldita al final era de uno de los manguitos que salen del bloque al cuerno de refrigeración, lo limpié tanto de los restos de cal que tenía (por el exterior, el interior estaba impoluto) que la abrazadera necesitaba un apretón extra para que no filtrara, solucionado sin coste, gracias a Dios, a ver cuando puedo ir a recogerlo que tengo ganas de apretarle un poco a ver como responde el bicho.
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Buenos días, el coche ya está en el garaje, os voy a comentar mis impresiones en el poco rato que he andado con el, unos 15 kms de autovía, sorprendentemente cómodo, me encanta, a pesar de ser tan bajo creo que podrías hacer un viaje de 500kms del tirón. Me lo había parecido cuando lo llevé, pero como iba a 80-90 por miedo a la dichosa correa, creí que a mas velocidad sería mas seco, pero no, un punto a su favor y al de sus diseñadores, vamos, infinitamente mejor que el Mx5 en este aspecto.
El cambio… desmerece, entiendo que la gente lo sustituya por uno manual porque el coche parece tener 100 cvs menos. Lo poco que lo he usado (repito que esta es mi primera impresión, puede cambiar con el uso) es que es un cambio de una berlina de representación mas que de un deportivo, los desarrollos son larguísimos, es verdad que cambia con muchísima suavidad, en marcha casi hay que mirar el cuentavueltas, pero en las transiciones en parado, al introducir R o D, si que se nota algo de tirón, lo revisaré o contrastaré sensaciones con otros usuarios de este cambio (si los encuentro). La salida es lenta, tediosa, parece que te vas a quedar colgado como no pises el acelerador con decisión lo que no me parece normal, hasta que no pasa de 2.500 rpm parece que no engrana la marcha, desde fuera parece mucho ruido para pocas nueces, contrapunto…si desconectas el overdrive si que funciona como debería y responde mas instantáneamente al acelerador, sale con energía y se multiplica la sensación de potencia, pero esta opción parece que solo debería usarse para uso en carreteras de montaña.
Entiendo que es por la forma de funcionamiento de este cambio por lo que los automáticos duran la barbaridad de kilómetros que duran y con menos problemas que los manuales (de motor), viven en un permanente “modo de protección”, entiéndase esto no como una crítica, es otra filosofía completamente distinta y para maltratar al motor hay que planteárselo seriamente, a la que te descuides pasa marcha jejeje
¿Hay alguna manera de resetear el cambio? estoy pensando que si tiene centralita quizás tiene memorizado un modo de conducción muy burgués y por eso tiene este funcionamiento. Os recuerdo que el cambio fue reconstruido hace 30.000kms y que el líquido se ve de color rojo cristalino, sin rastros de suciedad.
Por lo demás me encanta el coche, continuaré contando mis impresiones conforme lo vaya rodando y aprendiendo a usar.
P.D.: Cuando saqué el coche venía con el ventilador del A/A constantemente encendido, consulté en el chat de whatsapp y siguiendo las indicaciones de un compañero limpié los conectores del sensor de temperatura, que estaba sulfatado y voilá, solucionado. También tengo las correas auxiliares un poco desajustadas, chirrían unos segundos al arrancar, habrá que llevarlas a ajustar.
Buenos días de nuevo, sigo comentando impresiones, ayer que hizo buen día saqué el bólido a dar un paseo, cortito, unos 50 kms, pero ya me voy haciendo mas a el. Sigo con la sensación de confort que proporciona el coche en general por suspensiones, asientos y ergonomía, sorprendente para un deportivo con 30 años encima. El cambio también ayuda mucho, suavísimo en la inserción de marchas, aunque las engrana en cascada, como no pises el acelerador con decisión te encuentras a 40 km/h en 3ª (recuerdo que tiene 4) y en carretera si levantas el pie como no vaya ya en 4ª te sube marcha, es muy burgués, le deberían haber puesto un modo sport al uso en vez de la opción de desconectar el overdrive. En las salidas desde parado se muestra perezoso como no pises el acelerador con ganas, salvando las distancias me recuerda al Mercedes SL 500 R129 que tuve, si acelerabas suave directamente salía en segunda velocidad, aun así su respuesta era mas contundente, claro que la cilindrada y el par del V8 no la pueden sustituir los turbos. Hay que acostumbrarse a acelerar con decisión en las arrancadas y solucionado. Otro inconveniente que le encuentro son las rotondas y las incorporaciones, en el momento que levantas el pie del acelerador el cambio sube de marcha con lo que te encuentras con que cuando vuelves a acelerar la caja tiene que volver a reducir y pierdes un tiempo precioso en el que te quedas un segundo como sin respuesta, volvemos a lo anterior, se soluciona pisando con decisión, pero en tráfico urbano no se puede ir de tramo y según el estado de las rotondas te puede provocar algún susto.
Resumiendo, encantado con el funcionamiento general del coche, nadie se cree que tiene 30 años cuando se lo comento y muy pocas personas conocen el modelo aunque a todo el mundo le gusta. Al cambio me iré haciendo poco a poco, seguro que antes o después le cojo el tranquillo, aún he rodado poco con el. El confort es extraordinario, había pensado en meter suspensiones y llantas, pero me da miedo echarlo a perder, no tengo aspiraciones racing y para el uso que le doy me basta tal y como está, además subo y bajo sin dificultad, mucho mejor que del MX5, que con los años es algo a valorar. 
P.D. He notado que la aguja de presión del turbo no llega al +7, se queda en la raya anterior, pero lo he subido casi hasta 6.000 rpms no se si queda algo de margen para las siguientes 1000 o que los turbos ya han pasado sus mejores días, silbar no silban ni hacen ningún ruido extraño.
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La presión de turbo tiene que subir lo que le marque la ecu. El turbo no manda, manda la ecu. Así que para comparar, deberías saber entre que presiones se mueven esos turbos con el mapa original.
Entiendo que te refieres a que la ECU determina que en ese caso no es necesaria mas presión de soplado y por eso no lo lleva a tope, tiene su lógica, siempre creí que los turbos soplaban en función de la presión de los gases de escape, pero es un tema que desconozco. Gracias por tu aportación.
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La presión de turbo la determinan los gases de escape y la gestión electrónica.
De primeras lo mas importante es el propio turbo, la electrónica da igual. A la hora de elegir un turbo para un motor concreto, hay que elegir uno que trabaje bien en esa aplicación. Por eso que los turbos tienen unas gráficas relativamente complejas que hay que estudiar antes de elegir un turbo.
Lo mismo con el escape. Uno muy restrictivo impedirá que el turbo trabaje bien en alto régimen, y uno demasiado libre puede provocar que la presión de turbo se dispare sin control (boost creep) si la wastegate no está diseñada acorde con la aplicación.
Una vez elegido el turbo y el escape adecuado, como entiendo que es el caso si estamos hablando de un motor turbo de serie, sí, ahí manda la electrónica. Si la ECU está dando la orden de no dejar que la presión de turbo suba, basta con que gestione la presión del actuador para que la wastegate abra.
Supongo que todo esto viene con lo que decías de que el turbo no llega al +7.
¿Qué es eso de +7?
¿Tienes un relojito de presión de turbo que llega a +7?
De ser así, la presión de turbo no tiene por qué llegar al límite del marcador. Lo de +7 imagino que está indicando 0.7 bares. Esa es una presión respetable, no veo raro que sea la presión máxima original.
Más allá de esto, curioso lo que comentas de la caja automática. Yo siempre había huido de este tipo de coches con cajas automáticas porque imaginaba que serían más aburridos. Hace tiempo probé un Supra A70 automático muy poquito y ya me dio esa impresión. Pero es interesante leer tus impresiones y ver hasta qué punto es el ‘punto débil’ del coche.
Supongo que siempre podrás hacerle algún tipo de repro a la caja para hacer que sea más radical, pero no sé hasta qué punto eso puede comprometer la fiabilidad.
Realmente el tema del soplado del turbo es algo mas complejo, pues un motor con su mapa de serie normalmente esta gestionado por unos objetivos de carga a alcanzar según revoluciones y marcha engranada. Y el motor para alcanzar esos valores de carga necesitará X presión de turbo, dependiendo de la temperatura del aire que le entre al motor. En invierno soplará menos porque el aire es mas denso, y en verano, el turbo deberá soplar más para alcanzar esos objetivos de carga ya que el aire caliente tiene menos densidad.
La gestión de la presión de turbo la ecu la hace mediante una válvula llamada wastegate, abriendo o cerrándola para controlar esa presión.
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Muchas gracias por vuestros comentarios, la verdad es que nunca me había planteado tanta complejidad en el turbo, veo que influyen muchos factores en su gestión.
AD9, el +7 es el tope que marca el reloj de presión del turbo, que va de -7 a +7, si es o no la presión en bares lo desconozco, aunque es muy probable porque las versiones americanas marcan en otra medida que me imagino que será en medidas imperiales.
Sobre lo del cambio automático, la verdad es que no pega mucho para un deportivo, siempre hablando de los de convertidor de par, claro, pero mis aspiraciones deportivas son nulas y mientras haya potencia de sobra no me molesta en absoluto. Otra cosa sería que se estropease, en ese caso y para gastarme 3000€ en una reconstrucción prefiero gastarme los 1500€ que vale el pase a cambio manual.
En USA usan los PSI para medir presiones. Ellos y sus unidades raras… 1 bar (1 atmósfera) son 14.5 PSI, por lo que 7 PSI sería más o menos medio bar. Podría ser, aunque si dices que el marcador empieza en -7, me cuadra más que sean -0.7 bares, que es más o menos la presión negativa (vacío) que hay en el motor al estar en ralentí.
100 kPa = 1 bar. Lo digo porque tu escala probablemente esté en kPa x 10. Por si miras el relojito a ver si lo pone.
Con ese dato puedes buscar o preguntar a alguien que sepa de ese coche, cuál es la presión que da de serie y ver si el tuyo está funcionando bien. Como dice Mr_Charge, la presión puede variar según temperatura o altura respecto al mar. Por ponerte un ejemplo, en el manual de taller de mi Celica estipulan que el rango válido de presión de turbo es de entre 0.85 y 1.15 bares.
Gracias AD9, efectivamente el marcador indica x100mmhg. Un saludo.
mm de Hg, esa unidad que nunca uso y siempre olvido… Lo he mirado en Google y 700mmHg son 0.93 bares. Redondeando, tu indicador va desde el -0.9 al + 0.9 bares. O desde -13.5 hasta +13.5 PSI si lo prefieres.
También te digo, si ese es el indicador original, no sé hasta qué punto es preciso. El único coche que he tenido con indicador de presión de turbo original es el Celica, y no tiene ni números. Solo un área delimitada por un arco, como los indicadores de nivel de gasolina. Y al llevar también un indicador de presión de turbo Defi, puedo comparar y en comparación al Defi que es muy preciso, el original marca lo que quiere. La aguja tarda mucho en moverse, cuando está soplando a la presión máxima normal (1 bar) la aguja del relojito original se sale de la escala…
Es decir, no te obsesiones tampoco con lo que te marque el relojito. Y si quisieras potenciar motor, lo primero (a parte de probablemente un radiador de aceite) sería un reloj de presión de turbo y de AFR fiables.
Mas que nada era curiosidad, como ves llevo muy poco tiempo con el coche y trato de conocer su funcionamiento. No tengo pensado potenciarlo, me sobra con lo que anda y prefiero fiabilidad a prestaciones, lo uso muy poco, de hecho no lo he vuelto a sacar del garaje, habrá que moverlo uno de estos días.
Un saludo.
Aunque no vayas a potenciar, una sonda en el escape y un reloj de mezcla son mano de santo para salvar un motor de la catástrofe.
Cualquier avería en su sistema de alimentación puede ir empobreciendo la mezcla, haciendo que la cámara de combustión esté cada vez menos refrigerada. El motor empuja bien, no da señales, va detonando cada vez mas hasta que fundes un pistón.
Hombre, yo creo que si el motor está de serie cualquier desviación en los parámetros de la combustión debería ser controlada por la centralita o avisar del fallo si no se puede corregir ¿no? Hablo desde la barra del bar, que de mecánica poco, pero de electrónica nada de nada…
Ayer lo volví a sacar de paseo en mi ruta habitual de Gijón a Candás aprovechando el solecito que hace por el norte (por llevar la contraria) y me reitero en mis impresiones, me encanta, lástima que no sea un coche para uso diario, sufro cada vez que lo dejo en la calle.
La gente sigue sin creerse que tenga 30 años, lo que denota el acierto del diseño original.
Esto es como los coches que el único indicador de presión de aceite que llevan es la lucecita esa de avería. Cuando se enciende esa luz te está indicando de que pares porque falta presión de aceite, pero para cuando ya se ha encendido probablemente el daño ya esté hecho.
Si hay mezcla excesivamente pobre, debería haber una luz de avería que se encienda, pero no descartes que para cuando la luz te indique algo, ya sea tarde. Igual si usas el coche muy de paseo, le da tiempo a la luz a encender antes de que haya daños en el motor, pero como dice Mr_Charge, si instalas un reloj de AFR y lo vas mirando de vez en cuando (y sabes leerlo), puedes detectar posibles problemas rápido y evitar averías graves.
Dicho esto, si tu motor no tiene fama de fallar en temas de mezcla (que no lo sé), lo usas tranquilo y completamente de serie, no veo la necesidad de instalar el reloj de AFR.
Cuando vas a punta de gas, el ratio debería rondar entre 14 y 16 más o menos. Eso ya es tirando a pobre y es como el motor funciona de normal en crucero. Cuando le pisas a fondo el ratio ya debería rondar los 10 - 12, que es rico. Ahí sí es importante que vaya así de rico para evitar problemas.
Por otra parte instalar el relojito con la sonda es un poco coñazo porque tienes que tener un agujero roscado en el escape para meter la sonda (o dos, teniendo el Z32 dos bancadas), y esas sondas tienen resistencias eléctricas que deben funcionar para calentarse antes de arrancar el motor, sino la sonda se avería. Y si la resistencia funciona con el motor apagado, la batería se descarga enseguida y luego el motor no arranca.
En el Celica instalé un relojito AFR AEM y me pasaba esto, así que tuve que añadir un pulsador oculto que lo presiono mientras pongo el 2º contacto de la llave. Así la bomba de gasolina carga el circuito de presión pero la resistencia de la sonda no se enciende. Sigo teniendo batería y puedo arrancar el motor, y ahí suelto el pulsador y la resistencia de la sonda enciende y la calienta mientras todavía está a ralentí.
En un coche como el Celica que lleva alguna cosilla hecha no me molesta lo del tema del pulsador, pero en un Z32 totalmente de serie sería un poco… raro.
Pues si, a mi no me gustan las complicaciones, el coche mientras sea mío lo mantendré lo mas de serie que pueda, el dia que casque el escape, si puedo y no es un problema para el motor le pondré uno sin catalizar, el resto no lo toco.
Este año llevé mi monovolumen a reprogramar, anular FAP, EGR y demás historias, según el banco de potencia subió casi un 30% el rendimiento, yo no lo noto ni le voy a sacar partido, lo hice porque son tapones que no hacen mas que perjudicar al motor y dar por el culo, lo siento por el medio ambiente si lo perjudico un poco, pero el que me obliga a restringirme coge un helicóptero para hacer 25 kilómetros y se baja con el pin de la agenda ecológica en la solapa como si tal cosa, el domingo en las elecciones en mi colegio se tiraron seis, SEIS contenedores de sobres y papeletas para 3 miserables mesas, por mi se pueden meter el ecologismo donde yo les diga todos estos hipócritas, contaminar es malo solo si no les pagas, en el momento que aflojas el bolsillo todo tiene un lado positivo.
Ya me calenté, perdón por el comentario pero es que me indigno con la clase política que tenemos en este país.
A lo que vamos, que el coche me gusta de serie, había valorado poner unas llantas y ya se me está quitando de la cabeza, si es que es muy bonito el Zetilla y para mi anda de sobra, si quiero 500cv lo vendo y me compro un coche de 500cv, arreglado.
P.D. Que grande soy para no tener un duro
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No me hables de ecología. A mi me tocó el domingo en la mesa electoral, y la de papel que se desperdicia ahí no tiene sentido. En cada mesa había packs con cientos de papeles que no necesitábamos para nada y que luego se quedaron allí para tirar. Cientos de papeletas, sobrecitos, y también planillas que teníamos que rellenar por triplicado + 3 copias cada planilla… Y para lo que dices, que los paseos en helicóptero y demás sí, pero darte una vueltecita una vez al mes es un crimen. En fin…
Pues el tema del catalizador, el problema es que si lo anulas vas a contaminar. Y lo malo de eso es que la itv no la vas a pasar. Puedes poner catalizador de alto flujo, que es mucho más barato (es universal) y mucho menos restrictivo que el original, pero también contamina más que el original. Yo en el Celica llevo 2 catalizadores de alto flujo. Primero puse uno de 200 celdas y seguía dando alto de gases. Mucho menos que sin catalizador, pero todavía no pasaba itv. Así que acabé agregando otro de 400 celdas manteniendo el de 200 como pre-catalizador. He podido notar como el añadir el de 400 celdas ha capado un poco la potencia, ya que llevaba la controladora del turbo tarada a 1 bar, y al montar el 2º catalizador no pasaba de 0.7 bares. He tenido que volver a subir la presión para llegar a 1 bar y sigue empujando como antes, pero que el escape es más restrictivo. Eso también ayuda a que la prueba de gases salga bien, porque cuanto mejor fluya el escape, peor en ese sentido. Por eso que también un dBkiller ayuda a que los gases no se disparen, aunque de primeras suene absurdo.
Tener un escape que fluya bien es bueno. En un motor turbo, cuando más libre sea el escape, mejor rendirá el motor. Pero hay que tener en cuenta el dimensionado de las wastegates por lo del boost creep que te comentaba en algún mensaje anterior.
Si la válvula que hace el bypass al turbo para no seguir alimentándolo y controlar así sus rpm máximas (wastegate) no tiene caudal suficiente, el turbo se seguirá acelerando sin control al pisar a fondo, sobre todo en altas rpm.
Esto puede ocurrir si la wastegate ya de por sí es justita (como la del Celica) y pones un escape muy libre. Yo puse una línea de 3" sin catalizar y me ocurría esto. Saqué el turbo del coche cuando tuve que cambiar la junta de aceite y aproveché a portear un poco la wastegate interna que lleva, para que sea capaz de mover un poco más de caudal. Con eso ya mejoró bastante y la presión apenas pasaba de 1 bar para llegar a 1.1 o 1.2 bares. Luego monté el catalizador aquél de 200 celdas y con eso ya se quedó en 1 bar clavado.
Es decir, poner un escape muy libre es 100% recomendable para el motor, va más desahogado y trabaja mejor. Pero atento a que no haya boost creep. Y cuidado con la itv.
Lo de cambiar las llantas es algo que creo que todo coche necesita para vestirlo bien, salvo cosas muy especiales como un F40 o algo así. Sin embargo, el Z32 es de los pocos coches que me gustan con las llantas originales. Si yo tuviera uno supongo que acabaría cambiándolas porque me conozco, pero así 100% de serie tiene un rollo que me gusta mucho también.
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