Y perdidas de estabilidad de rpm, pero bueno, este no es el caso…
Yo soy partidario que antes de aligerar volante motor,prefiero unas llantas bien ligeritas y un desarrollo del cambio acorde a la conducción de cada uno.
Yo estoy de acuerdo con D_lover un volante motor no va a dar potencia al motor. Sencillamente porque no influye para nada en el ciclo termodinámico que da vida a todo.
Otra cosa es si tenemos en cuenta todo el conjunto, el volante motor aligerado seguirá sin dar potencia, pero disminuirá las pérdidas.
Sinceramente, la mejor opción hoy en día para potenciar con SR20DE como base es montar un SR20VE, que esteticamente es igual que el DE (por lo que en ITV y similares no debería haber ningún problema) y con poca cosa te plantas en 200cv.
jajaja celituning esa es una idea que tenia en mente yo lo que pasa es que yo creo que en vez de meterle otro motor terminare metiendole un garret jajajaj
arturo gracias por la opinio porque me ayuda bastante ya que es lo que llevaria el mio admision colector y volante ya te contare mi opinion personal en un mp en primerasclub porque aqui ando un poco perdido aun…
asi me gusta
que hay gente que las llantas cree que no afectan para nada
un 1.6 con lalta de 17 es perdida de par por todos lados.
Hombre, meter un T25 al SR20DE es otra opción, sin forjar puedes quedarte en 200-220cv fiables, pero también necesitas pasta para hacerlo y para la homologación.
Te contradices, si la grafica de RPM/tiempo cambia y se hacen los power runs con la misma carga, es obvio que habra una diferencia de potencia, ya que la potencia es trabajo por unidad de tiempo y si tienes el mismo trabajo y tiempo diferente seguro que cambia la potencia.
A ver si cuando haces un power run en un dyno de rodillo y utilizas la misma carga para hacer el power run, con el volante OEM el motor tardara X segundos en ir digamos de 2000 hasta el corte, y cuando le colocamos un volante de inercia este tiempo va a variar ajuro!! si lo hace mas rapido pues el dyno te dara una curva de potencia mas alta si tarda menos pues te dara una curva de potencia peor.
Como se explica eso, pues el mismo trabajo lo realiza en menos tiempo y esto se traduce en mas potencia. Lo que ves seria irreal completamente ya que no has cambiado nada como se produce el trabajo en el motor, pero si como lo transmites a las ruedas.
Lo que quiero decir con esto y lo que es claro, es que si da mas hp en el dyno acelerara mas rapido y si da menos pues sera mas lento el coche, el cuento es que ese numero de HP es irreal, ya que no hemos tocado nada del motor en si, para lograr obtener la misma potencia en un dyno de rodillos se necesitaria ir RPM por RPM y ver la potencia cada 500 rpms por ejemplo 2000 2500 etc etc pero siempre manteniendo las rpms constantes en cada medicion de esta manera no influye la inercia rotativa porque estaremos a velocidad de giro constante y nos dara la real potencia del motor.
Saludos.
melekias yo soy uno de los que piensan como tu pero esque mi coche no es un 1.6 es un 2.0 16v de 150cv y las llantas que le e puesto son bastante ligeras sino ni de coña aun asi lo e notado un poco a partir de 160 170 pero es poca cosa.
celituning el t25 se puede meter sin forjar??? y fiabilidad? seguro? que mas seria intercooler tuberias turbo ¿injectores y centralita? que mas te lo digo por mirar por cuanto sale y el tema de las homologaciones sabeis de alguien en el foro que lo haga o que sepa de alguien?
El banco te dará una potencia mayor si no se le corrije la perdida. Y si se hace, no te dará una potencia maxima mayor, sino que las potencias inferiores, a otros regimenes, serán algo mas alta. Pero la potencia maxima será la misma o variará algo tan minimo, que solo con la temperatura del ambiente ya puedes volver a perderla…
Las piezas que necesitarías son:
- Turbo Garret T25.
- Colectores de GTI-R o Bluebird.
- Downpipe e inlet pipe.
- Intercooler y tuberías.
- BOV
- Inyectores de 375cc de GTI-R
- Para esa potencia con el MAF de serie vale.
- Latiguillos de aceite para el turbo.
- Taladrar el bloque justo encima del carter para roscar el retorno de aceite.
- Necesitas rellenar los vaciados que tiene la carcasa de la caja de cambios para que no raje.
- Embrague reforzado.
- Electrónica (bien una ECU programable tipo Link, AEM etc… o bien un chip tipo Horsham, Jim Wolf Technology etc.)
- Bomba de gasolina Walbro 255
- FPR para subir la presión de gasolina.
Y no se si se me olvida algo.
Pero vamos, en hacerte con todo, sin contar mano de obra, y pillando cosas de 2ª mano te vas a 2000€ fácil, más luego homologación.
Hay foros como www.sr20forum.com, www.stracing.com.mx donde hay bastante SR20DE+T que es como se conoce a esta preparación.
En estos sitios, con esta preparación y soplando a 7psi/0.5bar (con la RC de stock) llegan a 200-220cv en principio fiables.
Forjando, tocando culata, con turbos más grandes, y todo acorde llegan a 370-400cv.
Ahi estamos, por eso dije si lo haces con la misma carga si tendras diferentes curvas, si le corriges la carga pa las pruebas pues obtendras algo muy parecido.
Saludos.
de ahí que desde el principio yo estaba diciendo que en un banco inercial, al “ponerlo en movimiento” antes, sí se debe dibujar por huevos una curva diferente
en uno de freno no
+1 ahora si tamos deacuerdo
nuevo por 149libras mas envio acabo de ver, si te interesa te mando mp