Detalle de los anillos que llevan debajo de los aros de fuego las juntas de culata originales.
Esto va para el amigo Ztica. Fíjate como están estos cilindros de mi bloque motor, unos peores que otros. Tengo dos bloques y los dos están iguales, bueno uno peor que el otro.
Por esto es por lo que en la gran mayoría de los casos vas a tener que cambiar pistones, no por planificar la culata. Si tuvieras que planificar la culata tanto que no la pudieras montar por peligro de que las válvulas choquen contra los pistones, entonces no tendrías que planificarla, lo que tendrías que hacer es poner una nueva. Un calen ton serio en una culata de mas de 6, 7 o 8 décimas de distorsión, significa que todo lo que esta montado en la misma se ha visto perjudicado, asientos, valvulas, levas, etc, tampoco podrías montar la culata central de la admisión, en los motores V si te pasas de planificar luego no entra. Yo he planificado las culatas 3 décimas y 5 centésimas los planos del bloque. Voy a rectificar cilindros y montar pistones sobremedida 87.50mm. por culpa de la corrosión en el interior de los cilindros.
Asegura te de que la rectificadora donde lleves tu motor tenga experiencia en motores V, en muchas rectificadores te dicen que para ellos una diferencia entre los planos de las culatas de 1 décima no es nada, con esto ya te he dicho bastante.
Esto pasa por utilizar agua, por no cambiar el anticogenlante nunca o por el uso de uno inapropiado y como las juntas de culata de estos motores son de grafito y metal, todas a partir de ciertos kilómetros (100.000km) terminan metiendo agua a los cilindros. Después de que esto ocurre el coche da tirones, falla el motor a distintos regímenes, etc. y si encima como es tu caso paras el motor unos años, apaga la luz, pero no te asustes, cuando te metes en estos circos te tienes que poner siempre en el peor de los casos, luego si las cosas se ponen a tu favor pues mucho mejor.
Sí señor, un MECÁNICO de verdad. Es el primer coche que veo por aquí que se arregla y repara a la perfección. Bravo.
Mecánico no soy, se puede decir que entiendo un poquejo, jejeje. Con dos hermanos mecánicos de profesión en casa uno de helicópteros y otro de coches, algo se pega.
Gracias por los comentarios.
Para los que quieran mejorar el paso de gases por los asientos os recomiendo esto que tienen mis culatas. Rectificado de asientos con 3 ángulos.
Pistones oversize 87.50mm, segmentos, y todos tapones del circuito del refrigerante del block.
Poleas levas y bomba restauradas.
Antes:
Despues:
Planificado, rectificado a 87.50 y bruñido de cilindros, limpieza y desbastado de rebabas de galerías del circuito del refrigerante, limpieza de circuito y desatascado de válvulas de aceite, sustitución de tapones de refrigerante, zincado, etc., solo falta pintarlo.
Me he encontrado una de las válvulas que manda aceite para las culatas (VTC) en los dos bloques que tengo que estaban abiertas tanto en la ida como en el retorno, es decir, no cerraban y es de suponer que el aceite que mandaban para arriba no era retenido como deben. Pongo una foto de dicha válvula desmontada para que se vea como son por dentro y se pueda ver su funcionamiento.
Cada plano del bloque motor tiene dos pequeños orificios con dos jet de engrase que mandan aceite a las culatas, bien, uno de los jet es de paso y esta abierto en las dos direcciones (solo es una reducción para aumentar la presión), el otro jet es una válvula antiretorno para que pase el aceite para arriba pero no lo deje pasar para abajo, pues bien, una de estas válvulas en los dos bloques que tengo no cerraban y se quedaban abiertas por el aceite cristalizado, me he tenido que ensañar hasta que he conseguido que volviera a funcionar como corresponde. Esto provocaría un mal funcionamiento en el circuito de engrase en la parte superior del motor.
Otra cosa mas resuelta.
Me a sorprendido que en dos motores pasara lo mismo, si pasa en dos, pasara en mas seguro, la información aqui queda por si le sirve a alguien.
que interesante.
supongo que es para que la culata no se quede seca cuando tienes el coche parado mucho tiempo y escurre todo el aceite,o por algún tema de inercias.
buen repaso le estas pegando!
La galería donde esta este jet-válvula es para engrase de los taques hidráulicos y arboles de levas, así es que es para que no se queden secos y el aceite quede “retenido” durando un periodo de tiempo. Quizás sea este uno de los motivos por los que muchos suelen tener de sonido de taques hidráulicos.
Al sensor de posición de levas le he cambiado el rodamiento superior, le he limpiado interiormente con alcohol isopropilico y zincado exterior.
Motor parte inferior fuera del vano del coche, la transmisión también.
Al final no voy a dejar nada de nada sin revisar. Lo uno lleva a lo otro y lo otro… madre mía.
En un principio cuando compre el coche pensaba que con hacerle las culatas, dejarle guapo de interiores y exteriores ya lo tendría pero no, no voy a dejar cosas que luego a corto o medio plazo me den la paliza o me dejen tirado en el arcén, ya puestos. Mas que una reparación esto se esta convirtiendo en una restauración por todo lo alto.
El bloque que tenia el coche tenia corrosión en alguno de los cilindros, incluso en el nº 5 tenia un hoyo de bastante profundidad vamos irrecuperable, había estado demasiado tiempo parado y con agua en los cilindros, este ha sido el motivo de cambiar el bloque.
También tenia una biela con el cojinetes fundido, agarrón al canto por falta de engrase y conductos de engrase con muchísima roña.
Le habían cambiado los cojinetes y estaban fuera de rango, parece que los habían puesto al tun tun, si es que…
Si es que son coches con muchos años.
Por otro lado, el aceite que habían estado utilizando Mobil 1 5/50, información que me facilito el anterior propietario, es inadecuado para este motor, si, si, ya se que mas de uno dirá que Mobil 1 5/50 es el mejor, pero no, no es apropiado para este motor. El uso de aceites inferiores a 10/40 provocara un desgaste mayor de los cojinetes de bancada y de biela, incluso bajada de presión de aceite.
Que cada uno haga lo que quiera, pero mejor hacer caso al fabricante, mas que nada, por eso de que son los que han diseñado el motor claro.
La verdad es que respetando el SAE y API que indica el manual, cualquier marca de aceite sintético es acto para este motor, no por sr mas caro es mejor ni mucho menos, casi todas las marcas de hoy en día ofrecen las mismas o parecidas calidades de aceites.
Las temperaturas, los regímenes, las tolerancias de cojinetes de bancada y de biela, etc. son las que indican cual debe de ser la viscosidad de los aceites, nada mas, claro si no quieres estar cambiando piezas y abriendo el motor después de cada carrera o 25.000km. jajajaja.
En el siguiente paso tratare de publicar cual es la mejor forma de elección de cojinetes principales y de bielas. También es importante la comprobación de las tolerancias y el ajuste de los mismos con azul de prusia.
Pues si, esto lleva camino de ser una buena restauración. Lo estas haciendo todo a mimo y se ve que con muchos conocimientos. Sigue asi esta quedando impresionante
Gracias por los ánimos.
Pues si, trato de hacerlo con mucho mimo, bueno mas que mimo a base de leer y empollar mucha información técnica que me coloca con conocimientos suficientes para hacer la reconstrucción que necesita.
Ahora estoy de vacaciones fuera de casa, pero en Septiembre volveré a pedir material y a ver si monto ya el motor que tantas ganas tengo.
Quiero girar con la mano el motor montado y que gire como un reloj suizo, jejeje.
Mi “sorpresa” es que para el anterior dueño con que le hiciera junta culata ya tendría un 300zx z32 tt en condiciones, pero… claro como vamos a decir lo que hay y a ser honestos, que pena, cuanto tenemos que aprender como personas demonios.
Bueno, como soy como soy, pues pienso que no hay mal que por bien no venga, eso que se lleva mi z y yo lo que estoy aprendiendo con el, al final me voy hacer un maestro de Z’s.
Para el anterior propietario de turbos estaba bien, desmonto los turbos y ale… un culin de aceite en la caracola de admisión (compresor), seguro que el diría que en frío tiraba un poco do humo pero en caliente iba perfecto y yo digo ya que desmonto como voy a dejar un turbo tirando aceite por los sellos. Lo mismo con la instalación eléctrica, yo no se ni como arrancaba, igual con el bloque, igual con las culatas, en fin, no se pero yo creo que pocos van a rodar por las carreteras de españa como el mio.
Un gran trabajo el que estas haciendo, sin duda… soloo quiero resaltar que ciertas afirmaciones a lo largo del post me parecen al menos ligeramente exageradas … como por ejemplo que unas juntas de culata no duran o estan ya para “el arrastre” con 100.000km como se a llegado a afirmar, es un tanto exagerado, vale nueva no va a estar pero pal arrastre tampoco, mas la juntas reforzadas que lleva este coche. Yo te puedo decir que el mio lleva la originales, si tienen muuuchos km y nuevas no están precisamente pero funcionan en sus parametros normales, no quiere decir que no tenga depositos, defectos, ect, seguramnte pero siguen funcionando como deben y haciendo su funcion, y mas aun con tan solo 100.000km… otro ejemplo, que usar el Mobil 1 5W50 te petara el motor… que el fabricante en lo 90 diese unos parametros, hoy dia superados por todos lados, para el aceite recomendado no significa que no puedas mejorarlo, mas con los aceites modernos de hoy dia. Tambien te recomienda que hay que cambiarlo cada 10.000km, pero en el propio manual te dicen que esto varia según uso. Yo lo cambio cada 5000km o al año de uso por que si…o lo cambio (junto con aceite del cambio y del diferencial) cada vez que piso un circuito por ejemplo. Así mismo en el propio manual te indica que ese SAE se debe variar según tª o “clima” de tu zona habitual tal como indica este gráfico: Conzult diagnostic software
Yo llevo OCHO AÑOS usando mobil 1 5W50 en el 300zx (mas que nada por que ya lo usaba antes en mis coches y me funcionado bien, el anterior dueño del coche tambien lo usaba) y aqui sigue el muchacho funcionando como debe. En Galicia tenemos un gran variación termina del verano al invierno segun la zona (en mi zona de -7 grados a casi 40º) y dado el uso que se le da al coche, no es raro cambiar solo una vez al año el aceite con este cubro mejor el rango de tª de las 4 estaciones de forma mas sencilla. y repito, los aceites de hoy día no tienen nada que ver con los de los 90, eso no quita que como dices, el aceite recomendado, como digo siempre y bien afirmas, es el 10W40, con el mejor API posible a poder ser.
Como ya te dije estas realizando un gran trabajo de reconstrucción y renovación del coche, ya me gustaria a mi poder plantearmelo en los mismos terminosde calidad, mimo y detalle y hacermelo yo mismo, que a veces te das cuenta que en ciertos talleres profesionales (ya no hablar de servicios oficiales) meten la pata de manera mas que notoria, mas de una vez he me visto repasando y ajustando mejor cosas que teoricamente me habian reparado bien, no hay como hacerselo uno mismo con mimo y cuidado tal como lo estas haciendo. Me faltan tanto conocimientos, como tiempo y herramientas, pero no descarto hacer los mismo cuando me toque, mas viendo como es posible en este mismo post. Animo y palante, estas cocas llevan tiempo pero haciendolas así se disfrutara mas del doble de su fruto, ya veras!! 
:D…
Que tal Werewolf! una vez mas agradezco los ánimos. La verdad es que paciencia tengo la que tengo, pero me gusta hacer las cosas bien hechas, a la larga tiene sus beneficios aunque por adelantado sufras un poco.
A ver, no quiero entrar en mucho detalle y vocabulario técnico que lo único que hace es salirse de la linea que quiero llevar en mi reconstrucción, solo necesito que mi caso quede aquí como recordatorio y también que sirva de algo para alguien. Datos e información técnica existe como para aburrirnos un rato, pero mejor no, jejeje.
Tampoco se trata de entrar en los casos particulares de cada uno, solo decirte un par de cosas; no has pensado que cuando un día tengas que abrir el motor quizás mas del 80% del mismo sea irrecuperable y tengas que invertir muchiiiiiiisimo mas que si le hubieras abierto para darle el mantenimiento que se merece y que normalmente indican los manuales básicos de mecánica?
Una junta de culata de metal, fibra y grafito tiene la vida que tiene, no lo digo yo lo dice el fabricante que tiene mas medios y mas conocimientos que tu y que yo, espero que no te molestes con esta afirmación.
La junta de culata de nuestro motor esta reforzada solo en los aros de fuego en el resto no como ya he mostrado anteriormente, esto es así debido al alto rendimiento del motor. Las juntas de metal-fibra-grafito aguantan mucho, pero que mucho, pero mezclan todas y lo peor es que producen corrosión en los bloques y en las culatas, terminan dando problemas de sellado. Lo mejor para sellar es la silicona, de hecho en alguna de las canalizaciones la junta original viene con sellado de silicona.
Un alto porcentaje de juntas de culata terminan metiendo refrigerante a los cilindros y los usuarios de los coches ni se enteran, muchos “mecánicos” no identifican ni los síntomas(no siempre se mezcla refrigerante con aceite o al contrario). Hay veces que el refrigerante se mete en el cilindro o se mezcla con en el aceite en unas determinadas condiciones, esto no es una ciencia exacta como muchas veces se ve en Mr. Google.
En Madrid existe un sitio que se llama MABE y que lleva 40 años fabricando juntas de todo tipo incluido juntas de culata. Llama, pregunta por el Sr. Velasco (maestro artesano) y le preguntas a el sobre juntas de culata, veras, veras…
El aceite que necesita este motor lo decide el motor, su diseño, por su puesto el fabricante del mismo, todo lo que se salga de esto es confundir y eso es lo que no me gustaría que se publique en este post.
Las tolerancias de cojinetes, levas, etc. de este motor junto con el rendimiento del mismo son para que tengan un buen engrase, necesita el aceite que necesita simple y llanamente, todo lo que se salga de esto es desgastar todas las piezas de fricción antes de lo previsto. Un SAE 5/50 es de una viscosidad distinta a la que marca el fabricante y desde luego visto lo que yo he visto la menos indicada para este motor(muy fino en frío para tantos kilómetros), no es una afirmación, es mi opinión, la experiencia del motor que estoy reconstruyendo y claro también y para mi la mas fiable lo que aconseja el fabricante, las protecciones de temperaturas son otra historia, no es que pete como tu dices, el motor funciona con que le eches aceite de girasol, la cuestión es la fiabilidad.
Recuerda una cosa, en los rodamientos de fricción las bolas son el aceite, partiendo de esto ya sabes verdad?
Si, los aceites han evolucionado aunque no tanto como creo que piensas. Las petroleras van a terminar diciendo que echan platino a sus combustibles y que es lo mejor para los formula 1.
Cuando te suena algo anormal en el motor lo mejor es abrir, sustituir las piezas dañadas, limpiar, revisar, etc. no cambiar de aceite como camino alternativo, mala cosa, cree me. A medida que el motor va envejeciendo lo mejor es subir levemente el grado de viscosidad nunca al contrario.
Un SAE 10-40 o mejor aún 15-50 te valdría igual al que utilizas y encima mas barato. Cuando arranques el coche calienta bien antes de salir y cuando le metas en el garaje deja que baje la temperatura y se estabilice. Si el coche ha estado parado un largo periodo de tiempo (un mes o mas) lo ideal es voltear el motor para lubricar todo bien sin que arranque, es decir quitar por lo menos bujias. Mas, cambiar el aceite a los 5000km y sacarlo limpio es como comer una delicia y luego irte al water a devolver, pero bueno, ka uno es ka uno. Cualquier coche moderno o antiguo en temperaturas extremas -14ºC ó 42ºC sufre seguro, lo mas lógico sería no cogerlo con estas temperaturas y si tienes que hacerlo pues ya sabes los riesgos que corres. Alguien saldría de viaje con una moto nevando? puede ser que si, pero no es la mejor situación verdad? pues con este coche la temperatura extrema es lo mismo. Los talleres mecánicos se desbordan de trabajo cuando pasan las vacaciones, porque crees?
Me llama la atención cuando dices que en tu motor todo esta en parámetros normales, pero de verdad crees que con los kilómetros que tiene esto es así?
Mira una cosa, un motor de gasolina mientras que gire, le calientes bien, tenga aceite y poco mas, funciona si o si, aunque tenga mas holguras que la… LA GASOLINA EXPLOTA cosa muyyyyyyyyy distinta en un diésel, por eso muchos mecánicos no tocan el diésel (no son mecánicos).
Que funcione no significa que funcione correctamente. Al menos un kit de des-carbonización por favor, no lo afirmo, lo recomiendan TODOS los fabricantes.
Tener un coche de estas características 3.0 v6 biturbo con mas 500.000km y no haberlo abierto es un caso único e irrepetible, estos motores no son ni están diseñados para hacer tantos kilómetros sin meterlos mano hombre, para hacer tantos kilómetros existen otros motores.
Hay gente que no hace 500.000km en toda la vida con coches de diario, hacer esos kilometros con un coche que no es de uso de diario…