Imprimí esto en la oficina jeje, un prototipo para el hueco de la radio, ahí van los interruptores de las ventanillas, que hice una instalación simplificada para poder abrirlas en los controles de la guardia civil 
La P viene del símbolo que llevan de serie los GTI-R japoneses en la parrilla frontal:
http://www.eastcoastjdm.com.au/assets/full/914.jpg
No me quedó perfecto el diseño pero da el pego :D. Una vez pintada va a quedar atómica.
No acabo de entender muy bien esos mapas pero, añadir mas combustible no tiene mucho efecto en la potencia del motor, donde verdaderamente se puede obtener mas potencia es en el momento de igniccion la idea es avanzarla lo maximo para la maxima potencia para llegar a ese punto necesitas un banco e ir avanzando grado a grado y cuando en el siguiente grado no aumente potencia vuelves al anterior, y en esto influye la gasolina con 98 podrias avanzar un grado o dos mas, añadir mas gasolina hace que el motor no detone permite mas avance pero relentiza la explosion alcanzado el punto de maxima presion algo mas tarde, la idea es tener un punto de equilibrio, con 12,6 o 13 de AFR tedrias la maxima potencia en atmoferico
También estuve mirando los mapas de ignición y curiosamente los del P10 tienen algo menos de avance. En los mapas de Aire/combustible, los del P10 son más pobres, la mezcla es más cercana a la estequiométrica. Básiciamente, la mezcla tiende más a 14,7 en el P10, pero para evitar detonación retrasan el encendido un grado o dos. Supongo que Nissan sabría lo que hacía conociendo su motor para exprimir los caballos.
Mi idea es utilizar los mapas de combustible del P10 con los de avance del N14, hacer un híbrido entre ambas ECUs, y utilizar sólo 98 para evitar detonación. Ya que con esta centralita puedo tener dos mapas a la vez y cambiarlos con un interruptor, sin siquiera apagar el motor, puedo usar para calle y mover el coche con 95 con los mapas de serie, y meter 98 y usar los mapas más agresivos para circuito o para unas curvas en la montaña.
Es algo así como trabajar sobre lo que ya hizo Nissan, mezclando cosas, más que diseñar mis propios mapas, ya que se que de un atmosférico poco se puede sacar sin RPMs, pero de paso me sirve para trastear, y aprender para más adelante hacer cosas más serias, por ejemplo, si tengo que meter los mapas de un VE. Vamos, que si saco 7cv ya me daría con un canto en los dientes.
Por cierto, para esos mapas, la fórmula es esta: Si el número es menor de 128, (valor + 128) / 128, si es mayor de 128, (valor - 64) / 128. Lo del 128 es simplemente un bit que utiliza la ECU para marcar esa casilla como afectada para corrección por la sonda lambda, si está activada (mi coche no tiene). Con esto se saca un valor tipo 1,xx, donde xx es el factor de corrección sobre un AFR de 14,7, es decir si sale 1,10, la ECU aumenta la duración del pulso de apertura del inyector un 10% (no es exactamente así, pero bueno), y esto enriquece la mezcla. Seguro que aplicando esto, los mapas de arriba tienen mucho más sentido 
Mas o menos pillo la idea de esos mapas pero es algo dificil de entenderlos repecto a otro tipo de mapas, respecto a lo mezclar asi los mapas como dices pues no me parece lo mejor, lo mejor creo que seria hacer dos mapas bien hechos en banco uno para 95 y otro 98, un mapa bien echo te da potencia y economia, ya que a poco gas van a lleva mezcla estequimetrica o menos, a medio gas tirando a rica y a fondo rica, y para uso diario no andas a fondo, un buen banco que te ajuste la chispa en todos esos puntos es lo ideal,
Por lo que entiendo lo quieres hacer tu mismo, sin banco es ir algo a ciegas pero puedes intentar hacer uno sin complicarte para la 95 y luego ya uno para 98 combinado los dos cojiendo las mezclas ricas y los avances mas agresivos, pero ya te digo que es ir muy a ciegas, si varias algo el afr, el mapa de chispa ya no te vale, lo mejor es un banco sin el nunca sabrás si sacas la maxima potencia del motor en todo regimen
Por ahora he comprado una sonda wideband para monitorear el AFR, y así poder al menos saber cómo se está quemando el combustible. Este fin de semana estuve preparando los mapas y al final decidí copiar prácticamente al 100% los mapas del P10 eGT, estuve mirando los mapas de avance más a fondo y son algo más agresivos que los del N14, excepto entre 5600-6800rpm, que tienen 1-2 grados menos de avance. Deberían de darme esos 7cv de diferencia. También activé el launch control, a ver si funciona.
Lo bueno de estas ECUs es que puedo llevar varios mapeados a la vez y cambiar entre ellos con un interruptor. Me interesa que los mapas de 98 sean seguros y que vayan bien a máxima carga, creo que eso con el sensor wideband se puede conseguir bastante bien. Que no estén bien optimizados para uso en la calle no me preocupa tanto, ya que en calle usaré los mapas de serie con 95. Ojalá tuviese acceso a un banco de potencia pero por aquí no conozco ninguno y además no creo que sea para nada barato.
También tengo que decir que los guiris ya han probado de todo en estas centralitas para SR20, las han reprogramado para todo tipo de combinaciones de inyectores/maf, preparaciones atmosféricas y turbo, incluso tengo mapas para usar motores VE con mi centralita, pero bueno, sólo los tengo para referencia. La verdad es que para estas historias, el inglés te abre muuuuchas puertas.
A ver si esta semana me llega la daughterboard para conectarla a la ECU y empezar a hacer algunas pruebas. Aunque antes tengo que acabar de montar los frenos
Un saludo!
Hoy he acabo con los frenos nuevos!
Mañana posteo el brico… Me costó pero al final quedaron perfectos, nada roza, 0 vibraciones, y frenar… frenan jejeje.
Edit: Brico → [Guía] Instalar pinzas de 4 pistones de Nissan 300ZX Biturbo en Sunny N14/Primera P10/100NX
Que bien se ve…trabajazo disfrutalo…
Bueno, pues ya tengo la ECU “hackeada”. También modifiqué la “Daughterboard” (así se llama en inglés a la placa que se conecta encima) para poder cambiar entre mapas en tiempo real. El conector que sale de la ECU va a ir directo al interruptor rojo al lado del reloj de AFR (aún no lo tengo conectado, aunque probé ayer y funciona).
Ahora tengo que acabar unas cosas del trabajo pero más tarde a ver si me pongo con los mapas y consigo hacer funcionar la rutina para el launch control, y hago unas pruebas con el map switch.
Si alguien tiene interés puedo intentar explicar como funciona todo el tema, la modificación es barata pero desde luego no es sencilla 
Pues al final parece que funciona.
Conseguí un mapa de un Sentra B13 con launch control que modifiqué con los mapas del P10 eGT. El interruptor del salpicadero cambia entre los mapas de serie (68C00) y los modificados, y por ello activa el launch control, que ahora mismo lo programé a 3000rpm y menos de 18km/h. Se puede hacer con el motor en marcha.
La verdad es que estas ECUs están tan descifradas, sobre todo gracias a los locos de USA, que si sabes lo que tocas puedes hacer básicamente lo que quieras con ellas, prácticamente como si fuesen una standalone, por una fracción ínfima del precio (a mi todo esto me costó unos 50€-70€)
Bueno pues este domingo vuelvo al Jarama con la pulga esta y estos días estuve haciendo algunas modificaciones más, aunque la más relevante es esta:
La verdad es que las 4 llantas nuevas puestas en casa por 340€ fue algo a lo que no me pude resistir , además ahora se ven los frenos que antes estaban ocultos tras las llantas de chapa.
Además para pista le puse unas buenas pastillas EBC YellowStuff que ya me fueron bien la vez pasada y espero que esta también, sobre todo ahora con las pinzas y discos gordos:
Y luego lo típico, aceite y filtros (ahora le estoy poniendo Motul 300v 5w40), revisar los niveles de todo, en fin, tenerlo bien listo para la pista.
Ya os comentaré que tal, a ver si sobrevive a otras tandas más
Muy chulo, y buen precio claro!! asi da gusto comprar!
Solo falta bajarlo un poco y quedaría perfecto.
Yes, roscada es el último componente que me falta antes del SR20VE… Pero aun estoy pensando que ponerle jeje.
Bueno pues ha sobrevivido a otras tandas más. Lleno de mierda eso si, pero ahí está
También grabé una onboard aunque sólo la primera vuelta, que voy suavecito para calentar, después se descolgó por desgracia 
pero bueno mejor que nada:
Y la verdad es que los frenos perfectos. Nada de desbalance en la frenada trasera, y los de delante con esas pinzas frenan. Mucho. Estoy muy contento aunque tengo que mejorar algunos detalles para la próxima. El motor y los mapas que preparé también han funcionado a la perfección.
como se va portando la bestia? alguna novedad?
Pues lo único que hice recientemente fue cambiar el cilindro maestro del freno, que me empezaba a dar problemas el que tenía. Lo reemplacé por uno de un Almera N16, que de paso tiene algo más de diámetro interior, tuve que hacer latiguillos a medida en cobre porque el tamaño de los racores no es el mismo. Además aproveché para quitar definitivamente el módulo del ABS, que ya no funcionaba desde hace tiempo, conectando directamente el cilindro maestro al repartidor.
Sin embargo aún no he podido probar bien la diferencia porque me quedó algo de aire en el circuito
A ver si lo purgo con calma y lo pruebo bien, aunque estos días el clima en Galicia no acompaña jeje
Un saludo!
Bueno, pues este último mes me he puesto de nuevo con el Sunny. Empezando por los relojes! Estaba yo navegando por Youtube cuando de casualidad me encontré este vídeo:
Y dije, joer tope guapo, sobre todo lo de que avise con lucecitas, que en circuito no puedes estar todo el rato mirando la dichosa agujita. Así que me puse a buscar y me encontré esto otro:
Jajajaj 500 pavazos + envío + aduanas… casi me compensaba más ir cambiando bloques al griparlos
Pero entonces recordé que tenía uno de estos trastitos de 5€ por casa:
Y pensé… y si me convierto mis relojes chinos de 20€ (los tres 
) en unos Greddy de 500 lereles (aunque no tan bonitos)? Así que me puse manos a la obra!
Lo primero que tenía que hacer era conseguir “hackear” la señal de los relojes chinos para saber como era y poder simular los sensores, para así manejar las agujas a mi gusto. Lo conseguí bastante rápido usando PWM, unas resistencias y un transistor.
Esto era lo que más me preocupaba, puesto que los sensores no son más que resistencias variables, que son fáciles de medir, por lo tanto una vez controlado el reloj, sólo quedaba diseñar circuitos y programar un software equivalente al de Greddy.
Empecé por los sistemas de alerta varios. En mi caso decidí utilizar un LED (para cada reloj relevante) y una alerta sonora para avisar de que algo va mal. Diseñé el software de forma que en caso de detectar una caída de presión por debajo de un cierto umbral (o la temperatura suba de determinado valor), empiece a avisar mientras la presión esté baja y durante al menos 3 segundos más una vez vuelva a subir, de esta forma, si entra una burbuja de aire que baje la presión un instante, el microprocesador lo detecta y avisa como mínimo 3 segundos. Aquí se puede ver un ejemplo usando un potenciómetro para simular el sensor:
Ahí también se puede ver que el software espera unos segundos tras detectar la primera subida de presión (arranque del motor) para activar el sistema de alertas, y así no pita al arrancar. Una vez pasan esos primeros segundos, ya empieza a detectar los fallos (en este caso por debajo de unos 3 bares, ya que como estaba haciendo pruebas el reloj no está muy bien calibrado, 1 bar serían 0 en ese vídeo). También se puede ver la primera versión del check de agujas.
Pero los relojes Greddy no se quedan ahí, hacen más cosillas interesantes, como por ejemplo, guardar los valores máximos. Así que también implementé eso, pero en mi caso guarda los valores máximos y mínimos, y los muestra en los propios relojes pulsando un botón. No sólo eso, también va guardando los valores en la memoria EEPROM interna del Arduino, y se pueden consultar la siguiente vez que le das al contacto, antes de arrancar, por si se te olvida mirarlos antes de apagar el coche.
Aquí ya estaba en las últimas versiones del prototipo, ya con todos los relojes controlados por mi software (menos el de voltaje, que no me parece tan relevante):
Fijaos como los relojes muestran los valores mínimos y máximos registrados anteriormente, y después vuelven a medir el valor de los sensores.
Además el software también registra el número de fallos detectados, y los puede mostrar usando las agujas de los relojes. Según el tiempo que mantengas pulsado el botón, muestra valores mínimos y máximos, número total de incidencias, o resetea la memoria hasta ese momento. También tiene un modo depuración para ver todos los valores en tiempo real por el USB del Arduino con un PC.
Finalmente tocaba ensamblar la centralita de relojes para meter en el coche, obviamente no puedo llevar toda esa parafernalia por ahí dando tumbos. Pillé una caja para uniones eléctricas de acero que tenía por casa (importante que sea metálica para aislar de posibles interferencias) y me puse a soldar los componentes para que entrase todo dentro, conectado todo a una ficha que me había quedado del arnés del ABS:
Y las últimas pruebas, ya con la ECU casi montada, y con los checks iniciales (así hará al encender el coche):
Ignorad las agujas locas, eso era que los “sensores” no estaba conectados bien.
Aún no pude probar todo en el coche porque le hice muchas más cosas, aunque espero acabarlo todo este finde. Aunque voy dejando un adelanto:
Quizás a partir del siguiente post la build deje de ser “Low cost”…
Saludos!!
Impresionado me hallo con el trabajo que has hecho…
Menudo trabajo!! como envidio a los que saben de electrónica y se pueden hacer estas cositas… muy grande.
a ver que es lo siguiente, ya veo que lo has pelado…jaja
Impresionante!! Ánimo, y gracias por compartir 
Bueno pues sigamos! Decidí ponerme con el interior de una vez por todas porque le había quitado la mayoría de los tapizados y realmente parecía una chatarra jaja. Y además había mucho más peso que quitar.
Lo primero fue vaciarlo enterito, y empezar a quitar los aislantes del suelo y laterales. El objetivo era quitar todo el peso posible y mantenerlo dentro de la legalidad. En mi opinión la ligereza es la mejor virtud que puede tener un coche, mejora la aceleración, la frenada y el paso por curva, y suele ser lo más barato hasta cierto punto.
Empecé con martillo y destornillador/cincel pero al final tuve que recurrir a métodos más drásticos:
Con eso se quita rápido, aunque siempre van a quedar muchos restos. Se puede disolver después con gasolina o disolventes, pero es un coñazo quitarlo por lo pegajoso que es, y porque se seca y se vuelve a pegar. En mi opinión si lo vais a hacer, por lo que he leído, la mejor opción es utilizar hielo seco para congelarlo y sacarlo casi sin restos. Eso si se tiene acceso a hielo seco, claro. El peso total de todos los aislantes rondaría los 10 kilos en mi caso. Parece que no pero pesan bastante.
Lo siguiente era pintar el interior. Decidí utilizar un blanco satinado. El satinado evita reflejos, y el un color claro me parece más cómodo para un coche de correr, puedes localizar cualquier cosa que te caiga rápido, por ejemplo. Además el coche orginalmente era blanco.
Lo siguiente eran los tapizados. Los que traía el coche estaban hechos polvo de meter altavoces gigantes y cosas del estilo, así que poco me importó descartarlos. Me hice unos ultra ligeros con polipropileno alveolar, muy barato (una plancha de 2x1 metros me salió por 8€, y fue todo lo que necesité). No es lo más resistente que hay pero suficiente para evitar que se te meta el brazo entre los hierros en caso de impacto lateral.
Tuve que recortar un hueco para el motor de la ventanilla, que sale un poco hacia fuera. El resultado final:
Lo siguiente era toda la zona del salpicadero. Decidí flocarlo todo, y con la ayuda de @JORGITO_YKE, que se pasó por mi casa, nos pusimos manos a la obra.
También aproveché para hacer una pieza en madera para integrar los mandos de las ventanillas, el reloj de AFR y los botones para controlar la ECU y los relojes “mejorados”.
Después la pegué con sika y se flocó junto con el panel frontal del salpicadero para integrarla:
Y finalmente, una vez montado todo, el resultado final es este!
La verdad es que me gusta, he conseguido mi objetivo, lograr que se parezca más a un coche de carreras que a uno de calle simplemente vaciado. Sólo me faltan unas alfombrillas atornilladas en aluminio, que intentaré acabar este finde. Por ahora tuve que poner los asientos de atrás, aunque en un futuro los quitaré y lo homologaré biplaza.
También eliminé la consola central, para quitar más peso! Creo que ahora con todo en blanco bien pintado, queda incluso mejor, aunque ya no tengo sitio para llevar papeles D:
Al quitar todos los arneses eléctricos, también aproveché para rehacer el arnés interior y eliminar definitivamente todo el cableado del ABS:
Para que os hagáis una idea de la vida que ha llevado el coche… uno de los cinturones traseros tenía el perno que lo aguantaba al chasis partido… Y estaba atornillado con un roscachapa 
Una auténtica trampa mortal, vamos. Así que las plazas de atrás las llevo sólo por temas legales, porque no tengo pensado usarlas más.
