El coche cuando va bien VA BIEN, es decir, coge los 240km/h sin despeinarse (en la Autobahn Alemana, por supuesto).
Los problemas se dividen en 2 vertientes.
Cuando el coche empieza a estar caliente y al ralentí durante mucho tiempo (mucho tiempo = 1 minuto más o menos) se pone a 3 cilindros, el motor cabecea mucho-bastante.
Si salgo y le piso por encima de las 3000rpm tira un poco de humo azulado/blanco durante un instante y luego el coche vuelve a ir bien, como un tiro, hasta que vuelvo a parar a ralentí que vuelve a pasar lo mismo.
Cuando el coche esta caliente de verdad (media hora - una hora circulando) se pone a 3 cilindros y de ahí no sale, le abras o no lo abras se queda a 3 cilindros.
Si espero a que el coche enfrie vuelve a ir bien, a 4 cilindros (quitando de que a ralenti si que se pone a 3).
Las bujías son nuevas, tienen apenas 1000km (ngk de iridio, coche catalizado), le he quitado todas las bujías y están bien excepto la 4ª bujía, que ha salido muy muy muy sucia, muy llena de carbonilla.
Mira bobinas tio,el mio esta a dos pistones mire bujias,bobinas y al final mire compresion y tengo 8,5 en 1y2 en 3y4 0 de compresion.
la junta se ha rajado o la culata o el bloque(que hardcore y exagerado soy)
el humo por el escape puede ser el reten del turbo el mio le pasa pero como mientras no rompa de todo pues que aguante.
yo apuesto por bobinas o cableado (podria ser la PTU) pero es algo relacionado con chispa o eso parece.
sino mide la compresion rapido, porq se te puede haber ido una valvula (fallo tipico de este motor) y te tocara comprar las del numerito “51”.
lo del humo es mas o menos normal, el turbo te fuga por el reten hacia la admision, mientras no te lo haga al reducir (culata) tira hasta que pete del todo jejeje
El fin de semana mediré la compresión, es algo que tengo pendiente desde hace meses (desde que compré el aparatejo para medir la compresión jajajaja), a ver que sale de ahí.
Ya tengo medio comprada una bobina a un forero, a ver si con eso soluciono o es algo más…
suerte entonces, y no seas vago tio XDDDDD hazlo pronto
PD: midela en frio y luego en caliente, te dara muchas pistas sobre el estado de tu motor. si algun cilindro te diera baja compresion (suele ser el 3º), echa aceite por el orificio y vuelve a medir, si sale la misma es valvulas, si sale mas es segmentos… aproximadamente jejej ya que la junta de culata puede falsear la medición, pero no parece el caso ya q habria otros sintomas.
PD2: se mide con el acelerador a tope, todas las bujias fuera, 5 segundos de motor de arranque,… aunq fijo q lo sabias ya.
Si, ya lo sabía, si no lo hago por pura y dura vagancia. Hoy me han entregado por fin los discos retaladrados a 4 tornillos, ya puedo montar el sistema de frenado del s14a…
desconozco si este motor tiene taques hidraulicos (el s14 si los lleva el s13 lo desconozco), pero si es mecanico el problema podria estar en el reglaje de valvulas, si no tienen la holgura necesaria esto puede hacer que al calentarse las valvulas se pisen y no lleguen a cerrar del todo y cuadra bastante con tus sintomas.
si, no seria tan salvaje el problema si fuera de reglaje.
y una pregunta, en base a qué principio se auto ajusta un taque hidraulico? porq hasta donde yo se, estan llenos de liquido no? o sea, q como si fueran solidos… soy un completo ignorante de los taques hidraulicos
No se lo que es primero le pongo la junta al civic macho que me hace falta.
luego mirare este si es la junta o culata lo reparo si es algo de motor pillo sr20 pa verano.
Se ajusta por presión de aceite. La culata tiene un rail que comunica todos los taqués y a su vez cada taqué tiene una ranura con un orificio de entrada en la parte lateral y otro de salida en la parte superior. El taqué por dentro lleva un cilindro dentro de otro con una valvula antiretorno y un muelle que tiende a dejar el cilindro interior estirado. Al coger presión de aceite la válvula antiretorno evita que el cilindro se comprima impidiendo el paso de aceite hacia fuera, por eso es importante purgar bien el taqué y evitar que quede aire en el cilindro interior ya que sin desmontarlo es imposible eliminarlo. El sistema es sumamente sencillo pero curioso e ingenioso. Ademas el orificio de salida sirve para lubricar las levas.
siempre se aprende algo nuevo del tio InOt!!! gracias por la explicación
deduzco que si no suenan es mejor no tocarlos, y al sacarlos dejarlos sumergidos en aceite por si acaso, en la misma posicion que salieron (con el orificio arriba), correcto?
estoy pedo y no me entero mañana lo leo o me lo explicas porque asi parece que la culata lleve un condensador de fluzo soldado a un 13brew inyector vonva.
