Que bien, ¿no? jajaja. Bueno, pues ire viendo el tema :cwm25: Gracias ZENZO;)
El video se esta subiendo. En cuanto este pongo el enlance.
Un saludete!
Holas. Bueno, el video ya esta. Parece ser que el problema viene al montar los cojinetes de apoyo y la corona en el casquillo nuevo. No se que por que pero creo que algo han hecho mal. No se si es que le falta prensa o que, pero es poner la tapa y cuanto mas apretamos los tornillos, mas duro se pone, por que la tapa oprime el cojinete de apoyo.
De momento lo unico que se me ocurre es ponerle una junta de 1-2 mm y con esto creo que se solucionaria el problema, ya que evitariamos que la tapa presione tanto. La tapa lleva una torica, que aun poniendole la junta que comento no creo que le afectase, es decir, seguiria haciendo su funcion.
Lo que no se es si se le podra poner una junta sin tener problemas de fugas y demas… ni tampoco de que material que sea resistente al aceite.
Problema de un excesivo ataque no es, ya que la parte de atras o cola no se ha soltado, ya que no hace falta para cambiar el casquillo, que tan solo con sacar la tapa sobra. No hace falta desmontar nada mas.
en fin, aqui os dejo un video de esos mios que tanto me gusta hacer, jejejeje.
Un saludo!
Muy bueno el vídeo… yo creo que no hace falta ser matemático para ver el fallo, venga voy a arriesgar (ya sabes que de futbol y medicina, todo el mundo opina hehe). La pieza nueva no es exáctamente igual que la vieja. Ale ahí va mi hipótesis hehehe.
Suerte tiu. 
Hola
Has mirado el manual de taller? quizas mande darle luz a ese eje y por eso va duro, al menos en los evos hay que hacerlo
Un saludo
Otra cosilla, veo que en el video aprietas con una carraca convencional, eso hay que apretarlo con el par de apriete que recomienda el fabricante, en la junta para que no salga aceite hay que echar sellador
cuando se queda duro es dificil saber si es por el prensado de los rodamientso cónicos o porque el engranaje está mal atacado, ya que al no ser dientes rectos no notarias los saltitos de diente por diente.
todos estos mecanismos suelen llevar una serie de arandelas para ajustarlos y en especial en diferenciales para mover mas dentro o fuera la corona hasta conseguir el ataque ideal. tb si te pasas con las arandelas en el ancho total, los rodamientos de agujas conicos quedan prensados y no girará bien… es dificil de saber
has pensado en llevarlo a algun taller especializado? supongo que tendrán el culo pelado de ese tipo de cosas y lo mismo te lo solucionan rápido. aunque no lo conozcan no parece un sistema super complejo de la muerte
Gracias Cesar y evo por las respuestas. Cesar, la hipotesis de que pudiera ser el casquillo un poco mas largo tambien lo pense, pero creo que no. Tengo que comprobarlo. Se supone que ese casquillo es de Getrag, vamos, que no es ni de Mark williams, quadco… asi que deberia ser identico.
Evo, no existe manual acerca de reconstruir el transfer del 3000GT :bawling:. Lo unico que hay es un documento de las instrucciones a seguir en la llamada a revision que hay del transfer. En ese documento no pone el como, ni de que manera, para cambiar el casquillo :cwm14:.
En cuanto al apriete. Antes de hacer el video he probado con 15Nm, pero nada, como una piedra, cuando el suyo son 25Nm ( es de las pocas cosas que vienen en ese documento)
Para hacer el video lo he hecho un poco asi en plan chapucero, la verdad, jejeje.
La tapa, por ejemplo, no se saca como lo hago en el video, con el destornillador, si no dandole con una maza de goma haciendo girar la tapa hasta que los agujeros de los tornillos quedan al aire. Tal que asi:
http://www.penguinhosting.net/~bigmac/homepage/cars/stealthrttt/tcasereseal/IMG_2465.jpg
En fin, ya contare como va la cosa.
Un saludo!
Otia, kernel, has contestado mientras escribia. Gracias!. Pue si, creo que al final lo mandare a un señor que sabe de esto cosa mala, y seguro que me lo soluciona rapido, pero esta a “tomal pol culo” de donde yo vivo, pero bueno.
Un saludo
No me refiero manual de reconstruir, si no al manual de taller del coche, suele salir todo e indica como montar-desmontar y los japos suelen hacerlo todos de la misma manera.
Monta el reten en su sitio e intruduce el eje, luego, en el rodamiento superior, le pones 2 trocitos de estaño y cierras la tapa con su par de apriete correcto ( sujeta el estaño con un poco de grasa para que no se caiga) y vuelves a abrir ( simplemente afloja los tornillos de la tapa sin extraerla y mira a traves de la ranura si se ve luz) si se ve, quitas la tapa y con un micrometro, mides el espesor que ha quedado de los trocitos de estaño y tienes que hacer una chapa para meterla encima del rodamiento de ese espesor, depende de lo que mida, puedes usar chapa de una lata de cocacola, o de alguna conserva, que suelen ser mas gordas o una combinacion de ambas para llegar al espesor adecuado y luego las pones encima del rodamiento o en la tapa y cierras todo y pruebas.
Luego sacas el eje de ataque a la corona y veras que lleva algo parecido, si va muy duro, metele una arandela un poco mas gruesa y si va blanco, le pones una un poco mas delgada.
Espero haberte ayudado y cualquier duda, pregunta
No me refiero manual de reconstruir, si no al manual de taller del coche, suele salir todo e indica como montar-desmontar y los japos suelen hacerlo todos de la misma manera.
Monta el reten en su sitio e intruduce el eje, luego, en el rodamiento superior, le pones 2 trocitos de estaño y cierras la tapa con su par de apriete correcto ( sujeta el estaño con un poco de grasa para que no se caiga) y vuelves a abrir ( simplemente afloja los tornillos de la tapa sin extraerla y mira a traves de la ranura si se ve luz) si se ve, quitas la tapa y con un micrometro, mides el espesor que ha quedado de los trocitos de estaño y tienes que hacer una chapa para meterla encima del rodamiento de ese espesor, depende de lo que mida, puedes usar chapa de una lata de cocacola, o de alguna conserva, que suelen ser mas gordas o una combinacion de ambas para llegar al espesor adecuado y luego las pones encima del rodamiento o en la tapa y cierras todo y pruebas.
Luego sacas el eje de ataque a la corona y veras que lleva algo parecido, si va muy duro, metele una arandela un poco mas gruesa y si va blanco, le pones una un poco mas delgada.
Espero haberte ayudado y cualquier duda, pregunta
Inmejorable el video, no sabia como funciona el transfer, ahora por lo menos se lo que hay dentro.
Animo que seguro que lo dejas perfecto.
Hola Damper, no me di cuenta de que ya empezaste con el transfer; bueno aporto algo:
Como ya te dijo el compañero Alfonso castaño en su día en este mismo post algunos mensajes atrás si mal no recuerdo, y con bastante razón; tienes que jugar con juntas de papel de junta de diversos grosores en la tapa hasta conseguir que el casquillo quede más suelto y los cojinetes de este trabajen con menos carga; es raro que no haya reventado ninguno de los dos cojinetes del casquillo al trabajar los rodillos presionados aunque parece que en el vídeo los cojinetes se ven un poco recalentados debido a eso mismo, a trabajar muy presionados o cargados por la tapa.
Para hacerlo bien en casa: Prepara un trozo de un metro de largo de estaño de 1mm; rodea con el la cara de asiento de la carcasa con la tapa (donde iría la junta; creando un círculo con el estaño). Seguidamente introduce el casquillo en su sitio; y coloca la tapa; ahora aprietas los seis tornillos de la tapa uno a uno con la mano en cruz; es decir aprietas uno y el opuesto; aprietas otro y el opuesto y así sucesivamente hasta apuntar los seis. Ahora mueves el casquillo empujando de manera axial es decir lo empujas hacia la tapa y seguidamente hacia el otro lado; notarás holgura; ahora lo que debes hacer es ir apretando los tornillos en cruz de manera diagonal todos los tornillos de la tapa por igual es decir media vuelta a uno, otra media al opuesto y así hasta haber dado media vuelta de la manera más exacta que puedas a los seis tornillos. Vuelves a mover el casquillo de manera axial como antes; y si aún tienes holgura, repites de nuevo el proceso hasta que llegue un punto donde haya holgura cero y los cojinetes no tengan precarga. En este punto compruebas que gire suave el transfer; si no gira suave te pasaste apretando y toca empezar de nuevo. si gira suave; desmontas todo y mides con un micrómetro o con un calibre digital de precisión ± 0,02mm el estaño en diez puntos distintos y opuestos unos de otros; calculas la media aritmética y compras papel de junta cuyo grosor sea el resultado de la media aritmética o muy próximo. Si no encuentras papel de juntas de ese grosor; puedes ponerlo doble de otra medida o triple hasta conseguir el grosor deseado. Hemos calculado el grosor hasta eliminar la holgura para una carga cero de los cojinetes; y esto daría problemas; pero como el papel cede un poco al apretar, con esto daremos la carga correcta a los cojinetes. bueno seguimos; Hacemos las juntas o la junta con el papel; y seguidamente montamos todo y apretamos todos los tornillos a su par de apriete también en cruz; tras esto comprobamos que gire bien el transfer sin dificultad. Si gira bien pasamos al siguiente paso; si gira muy duro metemos una junta muy fina más las juntas que ya tenemos volvemos a apretar a su par y comprobamos, hasta que gire bien.
Cuando gire bien ahora solo nos queda comprobar el contacto de un engranaje del transfer con el otro; para ello mezclamos pintura con aceite de motor limpio; en proporción 60% pintura, 40% aceite de un color que resalte en los engranajes. Desmontamos todo otra vez; y pintamos tres dientes por las dos caras y sus tres entredientes con la mezcla; seguidamente montamos todo, apretamos la tapa a su par; giramos dos o tres vueltas el transfer hacia un lado y otras dos o tres hacia el otro; volvemos a desmontar y observamos que el contacto entre los dientes por ambos lados; si es correcto limpiamos la pintura y listos; si no es correcto; hay que echar hacia adelante o hacia atrás el otro piñón mediante calces con chapitas o arandelas de acero. una vez ajustado limpiamos con un trapo los restos de pintura con aceite, montamos todo, colocamos los retenes nuevos, y listos…
saludos
joakyns, pareces un manual de taller, es mas, no creo que en ningún manual lo hubieran explicado tan bien.
a ver si damper lo soluciona pronto
Te aseguro que ni el Arias Paz…enhorabuena joakyns por tan clara expliaccion
Gracias Alfonso y kernel; en un foro de coches japos y más concretamente de mecánica lo más importante en mi opinión es hablar bien claro y detallar de la mejor manera que uno puede lo que se escribe.
A ver que nos cuenta el compañero Damper…
saludos
Holas!!! Uffff… mcuhas gracias a todos por las respuestas, evo7, kernel, borja. Alfonso, joakyns…:ylsmoke:
Evo, en el manual de taller no viene nada del transfer, lo unico que sale es como sacarlo. Ten en cuenta que Mitsubishi no tiene despiece del transfer, igual ocurre con el cambio. Lo que si que hay es un manual de la transmision que originalmente era en japones y algunos usuarios de 3si hicieron la traduccion al Ingles. En este si que sale algo, ya que adjuntaron la normas a seguir en la llamada a revision del transfer que tenemos todos los 3000GT. Pero no viene nada de ajustes de los engranajes, solo como se cambian las juntas y se demontan las tres partes de que consta, pero poco mas. Una pena, pero bueno, algo es algo.
Bueno, he estado haciendo pruebas con todo esto que me habeis comentado. Primeramente le hice lo del estaño, de 1mm, pero necesita mas espesor, bueno, dejando un poco mas de 1mm el casquillo queda bien y gira suave. Entonces hago una junta de papel de 1mm, pero doble, con lo que son 2mm. Bien, el problema viene que al apretarlo con su apriete (25Nm) la junta se espachurra y se pone duro, con lo que deduzco que quizas necesite ponerle 3 o mas para que al apretarle el espachurramiento se quede en 1mm y poco, no se si me explico :ban: jejjee. Esto ultimo no lo he probado, ya que quiero hacer las juntas bien y esperar a ver si me pueden recojer la pasta azul. Si no la consigo hare la pocima que me comentas joakyns.
Bueno, os paso unas fotos. Aqui veis la luz que debe tener para que no se trabe y el casquillo deje de tener juego:
http://i69.servimg.com/u/f69/12/39/49/43/tc110.jpg](tc110.jpg | Servimg.com - Free image hosting service)
http://i69.servimg.com/u/f69/12/39/49/43/tc210.jpg](tc210.jpg | Servimg.com - Free image hosting service)
http://i69.servimg.com/u/f69/12/39/49/43/tc310.jpg](tc310.jpg | Servimg.com - Free image hosting service)
Aqui con el estaño de 1mm…
http://i69.servimg.com/u/f69/12/39/49/43/tc410.jpg](tc410.jpg | Servimg.com - Free image hosting service)
En cuanto tenga aqui la pasta seguire con ello, pero creo que la cosa va por buen camino. Espero poder dejarlo bien en esta semana que viene :o
Bien, ahora os pongo un video de esos chorras que hago yo, jajajja. Es de como se comprueba el VCU (unidad viscosa de acoplamiento) del diferencial trasero. Es muy facil como vereis.
Antes de seguir comento que es MUY IMPORTANTE tener el coche en un sitio plano y estable. Lo suyo es un elevador, pero claro…
He utilizado 3 pares de caballetes, dos de 6T, dos de 3T y 2 de 2T. Un gato de 3T y otro de 2T.
Primero levantamos de un lado un poco el coche con el gato de 2T, ya que el de 3T no entra. Una vez que hacemos un poco de hueco, ponemos un taco de madera al de 3T y subimos el coche apoyandonos en el diferencial trasero, asi levantamos desde el centro. Despues pongo un enlace donde dice los apoyos del coche.
Aqui Stealth 316 - Raising and Supporting the Car
antes de eso hay que calzar muy bien las ruedas delanteras para que el coche no se nos vaya para delante. Esto es muy importante.
Bien, levantamos, ponemos las borricas y nos metemos debajo. Para aflojar los tornillos aconsejo dejar el freno de mano echado, asi el arbol no gira, pero dejando el tornillo en una posicion buena para poder meterle mano. Cuando lo sacamos, quitamos el freno de mano, giramos el arbol dejando el proximo tornillo a la vista. Volvemos a echar el freno y afojamos el tornillo, y asi con los cuatro. antes de sacar nada hay que marcar la cruceta para poder colocarla en la misma posicion. De no hacerlo podriamos tener problemas de equilibrio en el arbol de la transmision, es decir, vibraciones…
Bueno, aqui el video. Perdonar la voz, pero es que entre el calor que hacia y tal, me faltaba el aire :lol-retry:
[ame=“VCU - YouTube”]YouTube - VCU[/ame]
Aqui una foto supervisando los bajos de coche y que todo estuviese en su sitio:
http://i69.servimg.com/u/f69/12/39/49/43/tc510.jpg](tc510.jpg | Servimg.com - Free image hosting service)
Bueno, espero que a alguien le sirva :yelloweyebrow:
Pues nada mas de momento. Reitero las gracias por esas pedazo de explicaciones.
Un saludo!
jajajaj ese es el gato de 3T, no??? xD
animo tio a ver si con una buena junta y alineando bien el engranaje te queda el transfer perfecto (yo lo dejaria aun un poco duro por si con el tiempo…)
Hahahaha, me encanta el gato… y el coche tb obbiamente hahaha.
Esto va por buen camino; si a un grosor de junta de un milímetro gira suave; debes darle un poco menos de grosor a la junta para que gire un pelín duro 0,9 mm (una décima aproximadamente) pues los cojinetes cónicos necesitan un poco de precarga (muy poca). Una vez lo tengas ajustado todo y el casquillo gire bien en su carcasa, compruebas el contacto entre los dientes de los dos engranajes, si es correcto montas y fín; sino lo es y tienes que acercar o alejar el otro engranaje; también lo puedes hacer jugando con el grosor de la junta que sella la carcasa del casquillo con la carcasa del otro piñón.
Por otra parte y como consejos:
-No te gastes dinero en pasta o pintura especial para ver el contacto entre dientes basta con pintura + aceite, como se ha hecho siempre jeje eso nunca falla.
-Asegura todos los tornillos del transfer en el montaje final con una gota de fijador de roscas en cada tornillo, lavando la rosca de los mismos y la rosca de sus alojamientos antes con disolvente, pués el transfer es un componente que tiene muchas vibraciones…
saludos
En los evos tampoco despieza el transfer en la mitsu pero si que viene el desarmado completo en los manuales
A ver si tienes suerte y lo solucionas pronto