Nissan Sunny GTI tandas/findes NeoVVL Edition

brutaal, animo con eso

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Seguimos!

Primero la parte de la electricidad y electrónica. Después de rehacer el arnés del vano, me puse con el arnés del motor. En mi caso rehice la gran mayoría, aprovechando el diseño más modular del SR20VE, que lleva unas fichas para separar la parte de la admisión del resto del arnés. También adapté el arnés a la conexión del distribuidor del VE, que usa una sola ficha de 8 pines. Lo encinté todo en cinta de tela, y a parte lo pasé por tubo en las secciones que se mueven y pueden rozar con las vibraciones del motor.

Manual de taller y paciencia!

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Al final fue quedando así:

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Si os fijáis en la última foto, hay una parte del cableado que no va dentro del mazacote principal, si no que va en paralelo. Eso es porque no forma parte del arnés de serie del motor y no va a la ECU de origen, si no que va a mi propia centralita.

Efectivamente, para controlar el NeoVVL no se puede usar la centralita del DE, así que me fabriqué una centralita auxiliar. Compré una carcasa con fichas de una ECU de verdad en Aliexpress y con un Arduino y unos cuantos componentes más…

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Me hice ese frankenstein!

Su ubicación final en el vano es esta:

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Y a la ficha gris llega el cableado que va por el arnés del motor que mencionaba antes:

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De la ficha negra sale un arnés que atraviesa el cortafuegos y entra al habitáculo, de donde viene la alimentación y algunas entradas para obtener RPMs, AFR de la sonda wideband, y para comunicarse con otro Arduino conectado a un TFT de 7", que sustituirá a los relojes que llevaba.

Aquí montando el arnés de la ficha negra:

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En total la centralita casera lleva unas 36 conexiones repartidas entre las 2 fichas de 24 pines, y gestiona bastantes cosillas:

  • Gestiona los solenoides para activar las diferentes levas del NeoVVL.
  • Parámetros de seguridad del motor: Presión de aceite, temperatura de aceite, temperatura del aceite de la caja de cambios, AFR (que llega desde el reloj de la sonda wideband), posición de la mariposa, y voltaje. No sólo los recibe si no que los monitorea y vigila que estén dentro de ciertos parámetros, para después mandar la información al TFT.
  • Gestiona los mapas selecionados en la ECU del coche. Por ejemplo si llevo los mapas de circuito activados y mi centralita detecta que algo va mal, cambia automáticamente y en tiempo real a los mapas de serie en la ECU del coche, para proteger el motor en la medida de lo posible.
  • Controla la alimentación al reloj de AFR de la sonda wideband, para evitar que se encienda con el motor apagado. Las sondas wideband tienen un calentador dentro y si, por ejemplo, se están haciendo pruebas en el coche dándole al contacto on/off constantemente, la sonda wideband va a estar todo el rato sufriendo ciclos de calor y acabará partiendo el elemento cerámico (me ha pasado). Con esto evito ese problema encendiendo la sonda sólo cuando el motor esté encendido, tal cual como funcionan en los coches de calle modernos.
  • Emula una sonda lambda antigua basándose en la señal de la sonda wideband y la manda a la ECU de serie. Este coche no traía sonda originalmente, pero ya que tengo la wideband hice esto para mejorar su eficiencia. Esto no lo he podido probar todavía, veremos que tal funciona.
  • Envía todos los parámetros y estado de los mismos al Arduino que controla el TFT en tiempo real, para avisar al conductor si algo va mal.

Total que estuve programando todo esto en los ratos libres, sobre todo de noche como un buen friki! Y tras un par de miles de líneas de código…

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Empezó a funcionar!

https://youtu.be/6HaSpjMDWB4

En este vídeo las RPMs están emuladas obviamente, pero vamos, se ven por donde van los tiros.

Por cierto @Sr.Naranja, a esto de arriba me dedico jeje, soy desarrollador de software, nunca estudié mecánica, me enseñó @JORGITO_YKE! jaja. Pero me gusta mucho chafullar y hacer inventos :smirk:

Hace unos días tuve la oportunidad de probar todo y al menos lo más importante funciona: El motor arrancó a la primera, así que mi arnés está bien, y mi centralita pillaba los diferentes valores, incluídas las RPMs, y era capaz de controlar los solenoides. Aún no tengo el embrague y estaba sin caja y sin anticongelante, así que no pude jugar más de unos segundos, pero las sensaciones son buenas.

El TFT va a ir en una carcasa impresa en 3D, que luego espero poder flocar como el resto del salpicadero:

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Y aquí imprimiendo la tapa de atrás:

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No sólo esto, también me llegó otro paquete!

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Un autoblocante MFactory nuevecito. Ya tengo la caja de cambios desmontada, aunque estoy a la espera de rodamientos nuevos:

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Me falta el embrague, la última pieza del puzzle, para poder empezar a montar todo y probar el cachivache este de una vez por todas!!

Una última cosa que hice también y que se me olvidó comentar, fue mover el distribuidor de frenada al interior del habitáculo para poder regular la frenada desde dentro, aprovechando que tenía todo el vano pelado:

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Tuve que rehacer todas las líneas (otra vez) pero creo que ha merecido la pena, además de que las diseñé de forma modular para facilitar su desmontaje si se daba la necesidad.

Y creo que eso es todo por ahora… Como veis ando liado jaja pero esto sigue viento en popa. Espero probarlo en un par de semanas!

Saludos!

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Estás loco tío! no he terminado de leer todo aun pero madre mía! vaya CRACK. Vaya locuraaaaaacniaunsiurvclunsliUBDN

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Impresionante!! Envidia sana. Ánimo, y por aquí me paso con cada nueva actualización :sunglasses:

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Joooo der!!

Te aplaudo hasta que me sangren las manos. Buen curro te estás metiendo, me gusta!!

PD: viendo esto… se me ocurre que me podrías mapear la nistune de mi S13… :no_mouth:
PD2: pagándote obviamente XD

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Si yo fuese tú ya estaba vendiendo las ecus caseras a Japón, EEUU, Australia y EU. Tienes una paciencia infinita y eso se tiene que pagar económicamente, además de todos los problemas de stock y de envíos que hay para conseguir ese tipo de ecus especiales. De los mejores proyectos de por aquí o por lo menos de los más currados, enhorabuena.

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veo tema eléctrico y me vuelvo mono, y currándotelo centralitas, un proyecto de 10!

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Se me caen los huevos al suelo. FLI PA! Yo en un futuro querré meterle un VE a mi Primera, y viendo tu post me quedo blanco, yo me colgaría de los cables de la ecu :laughing:

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@Chueliyas13 Nunca he tocado un SR20 turbo, aunque conozco la teoría y las centralitas funcionan igual. El tema es que los turbos son algo más complejos de tunear bien, sobre todo en la zona en la que el turbo empieza a soplar. Para hacer unos buenos mapas se necesitaría un dinamómetro.

Otra historia sería por ejemplo cambiar MAF o inyectores, aumentar el corte o retocar algún mapa que ya funcione más o menos, en ese caso con una wideband sería suficiente. Lo mejor para ir a lo barato sería cargar algún mapa que ya esté hecho para una preparación similar y adaptarlo utilizando una wideband.

@JaimeGonzalezLu No estaría mal, pero para poder llegar a algo medianamente “vendible” faltaría muchísimo trabajo aún. Esto sólo es un prototipo para aprender y ahorrarme unos buenos €. Para hacer algo comercializable habría que diseñar un PCB, filtrar las entradas bastante mejor de como lo tengo yo, probarlo a fondo, y un largo etc… Además es un hardware muy específico para este motor, y hoy día el mercado para los VE ya no se mueve tanto como hace unos años.

Seguramente cuando lo tenga todo montado y tenga claro que funciona, publique el código fuente tipo Open Source por si alguien quiere curiosear o hacerse una centralita auxiliar él mismo. Soy un tío generoso jaja no busco tanto el dinero pero si que la gente se metiese algo más al DIY en este mundillo, eso estaría bien.

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Bueno pues hoy acabé de montar la caja de cambios. Estaba a la espera de rodamientos nuevos, que tuve que traer de Hungría. Al final cambié los dos del diferencial (que son iguales) y el rodamiento de bolas del eje secundario, que ví con algo de holgura. Tengo la sospecha de que puede estar relacionado con el problema de estas cajas en las que con el tiempo la 5a marcha empieza a saltar sola, aunque creo que puede haber más componentes involucrados.

Los rodamientos del diferencial se pueden encontrar en varios sitios. Yo los compré en una web húngara porque por aquí, y mira que busqué, me querían sablar 50€ por cada uno (y no eran el modelo exacto, aunque en teoría equivalentes), y allí valían 16€ (y estos sí tenían la referencia exacta y misma marca). Los del diferencial tienen esta referencia exactamente:

El rodamiento del eje secundario también es NSK pero tiene una referencia con unas letras algo raras. Está descatalogado en la Nissan (no se podía conseguir ni por Amayama) y básicamente en el mundo entero, así que estuve rebuscando a ver si encontraba uno exactamente equivalente. Al final pedí este en la misma web, ya que sólo valía 6€ (es bastante común, yo lo pillé de la marca Koyo por la gracia del made in Japan pero lo hay de muchas marcas):

Al final me salió bien la jugada y todos los rodamientos me sirvieron perfectamente. También tuve suerte y la precarga de los rodamientos del diferencial quedó dentro de los valores permisibles según el manual utilizando el espaciador que ya traía la caja y el único que tenía. Parece que los diferenciales de MFactory están clavados a las especificaciones del de serie, o al menos en mi caso así fue.

Aquí está la caja desmontada sin ambos ejes y sin los sincronizadores, y con el diferencial en la prensa listo para recibir sus rodamientos nuevos:

Y aquí la caja ya cerrada y sellada con pasta Permatex gris, la buena (y cara) que no quiero tener que volver a abrir la caja por una fuga :joy::

Todas las marchas entran y todo gira correctamente :smiley:

En el post anterior ya hay una foto de la caja con todo el mecanismo montado, aunque con el diferencial viejo, pero bueno, viene a ser lo mismo.

Tengo que decir que esta caja en particular es muy fácil de montar y desmontar. Con el manual de la Nissan, paciencia y orden, se hace bastante sencillo. Lo único a tener en cuenta es que requiere los típicos útiles para extraer rodamientos, una prensa y herramientas de precisión como un micrómetro o un reloj comparador con soporte o base magnética, para poder calcular la precarga de los rodamientos del diferencial. También es importante tener en cuenta que en el manual directamente hablan de cortar el engranaje de plástico que mueve el velocímetro para quitar uno de los rodamientos del diferencial. Yo pude sacarlo cortando el rodamiento con una radial, pero hay que hacerlo con sumo cuidado si se quiere aprovechar el diferencial de serie (en mi caso me daba igual porque va a ir a la basura).

Sólo me falta el embrague y si me llega hoy o mañana, con suerte esta semana está el coche rodando ya :sunglasses:

Saludos!

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Vaya genio, hay algo que no sepas hacer?¿

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lo mas racing que he visto en mi vida:rofl ::heart_ eyes:

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he leido todo y la verdad me da miedo este p–o post macho
simplemente impresionante

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Ojala mi caja fuera como esa caja x dentro… (resignacion interior) jaja

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Y por fin, hoy he terminado el swap:

Como anillo al dedo. Y por supuesto, he salido a probarlo…

Una lanzada en 2a y 3a.

En el vídeo no se aprecia tanto pero dentro del habitáculo puedes escuchar perfectamente el momento en el que cambian las levas.

Del vídeo extrapolo los siguientes resultados, sabiendo las relaciones de las marchas, RPM y medida de las ruedas:

  • 40 km/h -100 km/h: 5,8 segundos en segunda.
  • 100 km/h - 150 km/h: 8,1 segundos en tercera.

Y esto con unos colectores y línea de escape inadecuada, cuesta arriba, dos personas en el coche y la dirección desalineada tirándome hacia la derecha.

El coche corta en tercera a 158km/h @7800 RPM, para que os hagáis una idea. Esto reales, no sacados del velocímetro. La aguja marcaría unos 170 en el cuadro. Esta es la gráfica con las relaciones RPM/velocidad:

Los mapas son los que preparé para calle, son casi clavados a los del SR20VE stock, puse el corte a 7800 RPM y las levas cambian de forma progresiva, con unas 400 RPM entre admisión y escape, para suavizar el proceso. Los otros mapas que tengo preparados son mucho más agresivos, cortan a 9000 RPM y cambian ambos árboles de levas al mismo tiempo para máximas sensaciones :joy::joy:, pero tengo que ponerle gasolina 98.

Todo mi invento para controlar los solenoides parece funcionar perfectamente. En el vídeo también se puede ver como el AFR se dispara cuando el motor corta, y aunque sólo son unas décimas de segundo, el sistema de alertas lo pilla al momento y me avisa un mínimo de 3 segundos.

En dos lanzadas que probé en segunda, las dos veces llegué al corte, y ambas sin querer, incluída la del vídeo. El DE, aún con todo lo que le había hecho, daba la potencia máxima a unas 6400-6600 RPM, y a partir de 7000 perdía mucho fuelle, cortando a 7500, se notaba perfectamente. El VE cambia las levas a 5600… y no duda en ponerse a 7800, y me pillaba desprevenido. Estoy seguro que con los otros mapas, es capaz de cortar a 9000 sin problemas, aunque seguramente empiece a perder fuelle a partir de 8200, sobre todo con la línea de escape que llevo ahora. Aunque ya tengo pensado que hacer con la línea y colectores jeje.

Creo que es todo por ahora, seguiré informando!

P.D.: Sí, el bug ese del “ONF” ya lo he arreglado :rofl:

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293 km/h teóricos no?

creo que esos son reales calculados a partir de las relaciones de la caja de cambios y las rpm del motor, el tema esta que para dar con los 293kmh “igual” se necesita algun cv mas o una recta bien larga…

Esa es la velocidad que pillaría a esas RPM en quinta, otra cosa es que llegue a esas RPM jaja. En una buena recta 240-250 los pilla seguro, con el DE llegaba a 220 sin mucho problema.

Las relaciones de esta caja son muy largas y eso merma algo el rendimiento, tendría que poner un grupo de Primera P11 GT o un grupo corto MFactory directamente.

Puse las relaciones más que nada para que os imaginéis las velocidades en el vídeo, ya que no se ve el cuadro.

Madre mía, esa caja de cambios es larguísima. Por lo menos comprada con la de mi Civic, que corta a 150 de marcador en 3ª.

La sexta de mi Lexus es más corta que la quinta del Sunny, para que te hagas una idea :man_facepalming:

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