[R33] Skyline GTS-T - LHD

[MUSTER]

Buenas, me presento, hace muy poco regresé a España desde Lima, donde pasé varios años por motivos de trabajo y donde adquirí un Nissan Skyline R33, el cual me he traído para continuar con el proyecto y dejar algo decente.

Aquí dejo el hilo donde cuento como lo adquirí y lo monté y el proceso que seguí para el transporte: Homologacion skyline r33

Ahora como proyecto cuento un poco el estado Actual e iré contando las actualización y puesta a punto.

Dejo unas fotos del coche ya en España:

Y un video con una pequeña prueba dentro de la nave. Ya que aún está esperando matriculas verdes (provisionales) y ya podremos probarlo mejor.

Prueba privada R33

[Santuxifr]

Bienvenido compañero

[DemonCivic]

Bienvenido muy bonito el Nissan!

[CarlosGTI]

A tope con eso!!! me encantó aquel hilo, mucha suerte y ánimo con el proceso de homologación!!

[MUSTER]

Bueno chavales, poco a poco voy avanzándole cositas al coche.

Este es un proyecto, que para mí que no soy profesional de estas cosas, se hace bastante complicado, hay mucha adaptación y mucho quebradero de cabeza, pero con paciencia las cosas van saliendo.

Mientras espero que me den las matriculas verdes, las provisionales, y así poder pasar ITV y matricularlo, me he animado a adaptarle los módulos de calefacción y A/A de un 200sx, que es uno de los más parecidos, siendo este el resultado.

Este es el coche ya sin salpicadero. (Una imagen bastante triste, todo vaciado), pero su antiguo dueño solo lo quería para circuito y para él eso es solo peso muerto.

Estos son los 3 módulos, Motor, Radiador Calefacción y A/A.

Para adaptarlos, hay que taladrar el cortafuegos del coche con una corona de metal de 4,5 mm.

Primero se mide y se marca:

Después se hacen los agujeros:

No se si alguien estará tan loco se hacer estas adaptaciones, pero por si ayuda a alguien… esta patita del módulo de calefacción sobra, hay que cortarla.

Y ya cortada:

Ahora si todo puede encajar, mas o menos…

Con las clemas no hay ningún problema entre Skyline y 200sx, cosas geniales que tienen los japos.

La siguiente guerra será con el cableado. ya que tengo muchos cables sueltos y mal ubicados que necesitan sanearse. Y si veo que la lio mucho lo tendré que llevar a un taller eléctrico, lo que supone muchos €€€.

Si alguien tuviera por ahí el esquema de cableado de la calefacción de su 200sx (13 o 14 me sirve igual) se lo agradecería.

En fin… se se ha hecho muy tarde, mañana será otro día.

[tol0]

Buenas, por lo que comentas creo que esto te podría ir muy bien manual completo 200sx s13 (ingles) a partir de la pagina 692 del pdf habla sobre el aire acondicionado y calefacción, pero tambien está el ramal electrico completo.
Te dejo tambien el manual en español pero creo que no está completo. Espero que te pueda ayudar en algo y suerte con la homologación

[DemonCivic]

Vaya preciosidad de coche me encanta, y según he visto en el hilo de homologaciones te ha salido todo bien, menos mal. Cual es más o menos tu idea para el coche? Un saludo

[MUSTER]

Bueno todavía no puedo cantar victoria. Ahora mismo tengo las matriculas verdes provisionales y tengo 2 meses para pasar ITV. El coche no se encuentra muuuy modificado y como el trámite es por cambio de residencia, el proceso de homologación se hace mucho mas sencillo.

Ahora bien, ya sabemos que en España las cosas no siempre funcionan como deberían, y veremos si encuentro una ITV que me de la ficha técnica reducida fácilmente o me toca ir pensando en un plan b.

El coche lo quiero para disfrutarlo, uso de calle, y alguna tanda ocasional mientras lo voy potenciando poco a poco. Ya van a ser 2 años de proyecto y está habiendo mucho gasto y muy poca diversión…

[Sr.Naranja]

Bienvenido!! Precioso, quizá el menos apreciado por la gente de los gt32,33 y 34…pero yo creo que es el que me quedaría, y si es LM mejor!!

Mucha suerte con el proyecto, interesante, y a disfrutar!!

[MUSTER]

Chavales voy actualizando un poco el tema porque hace mucho que lo tengo abandonado.

Voy a contar un poco mi experiencia con la matriculación intentando que sea lo más sencillo posible. No es nada del otro mundo, pero no hay mucha info al respecto.

Después de darme las matriculas verdes (provisionales) las pasé un poco putas para poder matricular el coche, sobre todo porque pese a lo que dice la ley, muchas ITVs no quieren iniciar un proceso de matriculación por cambio de residencia o no saben como hacerlo. Pero por si ayuda a alguien dejaré lo que solicitan a día de hoy (bueno en 2022).

1. Documentación Original del país de procedencia
2. Baja Consular (Documento que indica que ya no resides en el extranjero)
3. Alta empadronamiento local
4. Contrato de compra-venta o Acta notarial donde se especifique el valor de venta (por tema de impuestos)
5. Ficha técnica reducida y declaración responsable firmados por un ingeniero colegiado (entre 80 y 100e, una chorrada)
6. Documento DUA (Levante de importación) se tramita en aduanas

Con todo esto y varias cosas más como:

• Intermitentes naranjas y por encima de la zona del faro (el skyline normalmente los lleva en la zona del antiniebla)
• Luz de antiniebla trasera central o izquierda (la delantera por lo visto no es obligatoria)
• Catalizador que cumpla con la normativa EURO correspondiente a tu coche, en mi caso es EURO2, pero tuve que instalar un catalizado EURO3, porque iba muy justo en gases.

Vas a la ITV de primera matriculación, donde te miden, pesan, y revisan todo el coche y listo.

El resto de modificaciones que tenga el coche puedes pedir que las incluyan en la ficha técnica reducida y no tienen que pasar homologación de ningún tipo, van directas a la ficha técnica.

Ya puedes contar con documentos y matrículas normales!!

[MUSTER]

Es todo tema de pasta, yo ya prefiero no opinar al respecto que me enciendo, solo me limito a intentar cumplir los requisitos que me piden y no dar con ningún funcionario toca-huevos.

Lo del cableado si, de hecho, lo siguiente que voy a postear es como he tenido que rehacer todo ese cableado, porque era una absoluta locura que daba 0 confianza.

Sin embargo, quería comprobar primero que todo funcionaba y luego ir saneando circuito por circuito, como tengo el coche con el lado del conductor cambiado, caso todo el cableado tiene que ser artesanal.

Durante unas semanas, la imagen era espeluznante, creí que no volvía a ver el coche arrancado. Aquí varios ejemplos:

Luego poco a poco, con polímetro, etiquetas y esquemas eléctricos del coche, pues se va viendo la luz:

Al final quedó bastante decente, puedo decir que todo funciona bien y que eliminé un montón de cableado sin uso, solo decir que todo el cableado para las puertas traseras estaba en el ramal y eso que mi versión es dos puertas…

[Admin]

Con volante en su sitio y legalmente matriculado. Te lo quitan de las manos, oiga

[MUSTER]

Bueno señores, sigo poniendo al día el coche, lento pero sin pausa, que es la filosofía para estas cosas.

Una vez saneado el cableado del vehículo y que todo funcione, lo cual no es poco, lo que ocurre ahora es que el coche no va como debería.

• Los valores de A/F van muy pobres al acelerar pero normales en ralentí.
• El coche se ahoga cuando le exiges potencia y el turbo no levanta de 0,3 BAR.
• El ralentí no es estable y le cuesta mucho arrancar.

Cosas que convierten el coche en un 90cv con mucho consumo, por lo que había que hacerle cositas:

Al analizar dentro del capot con varios amigos pude ver cosas que no están bien en los siguientes puntos.

1. El vaso de expansión es de un R32 y está colocado en la posición incorrecta. Acciones: Debe sustituirse por el original para que entre al lado izquierdo y así deje sitio a la caja del filtro original con su tubo snorkel.

2. El reservorio de liquido de dirección es de un S13 y no se adapta al lugar original del vehículo, haciendo que los manguitos estén forzados.

3. El coche tiene un filtro de aire tipo seta, que hace que coja todo el aire caliente del vano, combinado con un tubo de admisión de silicona que no tiene la resistencia suficiente para aguantar la succión y se estrangula.
   Acciones: Reemplazar el filtro por la caja original con toma de aire exterior.

4. La válvula blow off es original pero no funciona como debería, tiene fugas y recircula el aire de forma incorrecta.
   Acciones: Eliminar la válvula y las tuberías de recirculación.

5. La wastegate del turbo está conectada directamente a las tuberías de vacío, sin una solenoide que fuerce su desempeño, por lo que el turbo sopla a su tarado original de 5psi (0,3 bar). (una ■■■■ mierda vamos…)

Para remate, me di cuenta que el coche tenía un caudalímetro (MAF) de un Z32 con la etiqueta naranja, cuando el que le corresponde para una configuración de serie es el tipo J60 con pegatina verde. (Hay otros modelos compatibles, pero el de Z32 es mas grande y requiere modificar los valores del mapa de combustible para que funcione bien). Acciones: Cambiar el caudalímetro por el original.

Aquí dejo unas fotos de ambos para que se vea la diferencia:

Tamaño:

Color Etiqueta:

Comparto además los pinout de ambos modelos, por si a alguien le ha pasado lo mismo, es bastante sencillo pero es mejor asegurarse.

En fin, iré actualizando punto a punto.

[MUSTER]

Atacando los puntos 1 y 4 vemos que el vano motor va cogiendo forma, ya hay espacio para instalar la entrada de aire tipo snorkel que alimente a la admisión siempre de aire frio del exterior. Aunque hasta que no cambie la ubicación del líquido de dirección el aire entra a “plenum”, por lo que es necesaria la caja original para que pueda coger aire solo del exterior de manera óptima.

Para ello también ha habido que sustituir el reservorio de liquido refrigerante por el original, ya que antes tenía uno de R32 mal ubicado dentro del vano. El original entra perfecto (como es normal).

Aspecto del vano hasta la fecha:

[Meigallo]

Menudo curro Mucho ánimo con el proyecto, y a darle caña al ballenato

[MUSTER]

Bueno Chavales, vengo con más cositas, esta vez no es nada del otro mundo, pero para mí fue un problema que tardé bastante en localizar.

Ocurre que el coche al pisarle a tope, la presión del turbo no pasaba de 0,3Bar, cuando en este modelo de serie, anda por 0,7 bar, por lo que en consecuencia el coche iba muy mal, lanzaba fogonazos y no aceleraba como se esperaría de un motor así.

Revisé el turbo, todo estaba bien, revisé los manguitos de vacío, todo bien, le instalé una controladora de turbo y pasaba de ella, no aumentaba ni un miserable 0,1, así que por algún sitio se tenia que estar escapando el aire.

Culpable: La válvula de alivio defectuosa, abre y cierra, pero no sellaba bien, y a cierta presión el aire se escapaba.

Solución: Bloquearla.

Cosa fácil, sacas la válvula con su junta (2 tornillos), compras una plancha de acero/aluminio, ambas sirven.

Recortas con tijeras para metal, poniendo como plantilla la junta, bloqueas las tuberías que ivan conectadas a la BOV y el retorno y a probar.

El comportamiento del coche ha mejorado, ahora sopla a lo que debe y anda mucho mejor. Se nota un poco el ruido del Surge, pero hasta tener claro si lo dejo con o sin BOV, así va a estar.

Prueba - R33 Stock sin BOV

[MUSTER]

Sigo actualizando cosas, en este capítulo le ha llegado el turno al sistema de encendido, una modificación bastante común en estos coches ya que trae una serie de ventajas:

Las bobinas originales son antiguas, y suelen fallar con la temperatura
No son muy potentes, no se recomiendan utilizar con bujías con separación entre electrodos menor a 0,8mm
Son caras y difíciles de conseguir, etc.

Por ello, existen muchas versiones en el mercado al cual se le pueden adaptar, bobinas Splitfire, AEM, bobinas del R35, de LS2 y la que diría que es la opción más utilizada en europa que son las del grupo VAG.

En mi caso, he escogido las bobinas NGK U5002, (versión corta), mucha gente pone las largas (U5004), supongo que por la estética en rojo, y chulear diciendo que son las del R8, pero yo prefiero poder cerrar la tapa de bobinas y mantener la estética original.

Para poder instalar estas bobinas, es necesario un arnés especifico, en wiringspecialities venden uno para bobinas de grupo VAG (versión larga) pero las de versión corta poseen un pinout diferente y necesita adaptación.

Dejo el pinout de ambos tipos de bobina, por si le sirve a alguien en el futuro:

Además, con aduanas y envío se pone en mas de 200€, por lo que en mi caso, preferí construir por mi cuenta el cableado y sale por menos de 100€, así que manos a la obra:

Se hacen las conexiones hacia cada una de las 6 bobinas, es importante respetar la sección de los cables AWG18 (0,82mm2) para señal y su tierra y AWG 16 (1mm2) para alimentación y su tierra, además de poner cables con envoltura de silicona (aguanta mayor temperatura que el PVC):

Una vez hechos los conectores, de diferentes distancias, se cubren con fundas termo- retráctiles para protegerlas del calor del motor:

Después se hacen las conexiones hacía el conector general del ramal y se cubren con malla protectora negra:

Este es el resultado final:

Una vez puesto en el coche y cruzando los dedos al arrancar, ningún problema.

El resultado final y la ganancia la veremos cuando junto a estas bobinas, se instalen las respectivas bujas BCPR06ES-11, ahora solo se aprecia un arranque más firme y un ralentí algo mas suave.

Start RB25DET with VAG coils

[Admin]

Parecen originales, buen trabajo

[MUSTER]

Buenas, pues de nuevo por aquí, dejo unas cuantas cosas con los siguientes pasos para este proyecto. Al final, esto es un proceso contante que lleva algunos meses, entre tomar decisiones, pedir piezas, equivocarte y consultar a los expertos en el asunto.

Ya después de algunos meses, es hora de ir adelantando algunos cambios como:

COLECTOR DE ADMISION TIPO GREDDY
Claramente, esta es la versión copiada también conocida como FREDDY, la cual tienes que trabajar un poco antes de instalarla, ya que aunque veo que la calidad no es mala, pues no hay nadie detrás que la garantice y hay que curarse en salud en varios asuntos.

Así es como viene de origen, y lo que debes es para empezar hacer el plano en la rectificadora de la parte que hace contacto con la culata, así como la mariposa, para garantizar un sellado perfecto.

Y otro punto importante, es introducir el casquillo de agua que conecta con el radiador de manera elegante (sin forzarlo ni a martillazos) ya que esto provocará fugas de refrigerante y un dolor de cabeza. La forma que me ha funcionado es enfriando la pieza y dejando que selle por dilatación de forma natural.

Por último, la admisión viene con conexiones para las tomas de vacío, servofreno y demás de muy mala calidad. Aconsejo sustituirlas por otras de latón u otro material más resistente y utilizar teflón líquido para instalarlas.

Esta es una comparación de las que yo compré VS las que trae el kit:

En otro post, comentaré la configuración elegida para la mariposa, control de ralentí e instalación de rampa de combustible e inyectores, que va a ser algo más gordo que los originales, pero respetando la estética OEM.

[MUSTER]

Continuando el hilo, en mi humilde opinión, colocar un colector lateral más grande, en este tipo de modelo de motores trae muchas ventajas, estéticas y prácticas, pero si de verdad quieres maximizarlas, debes introducir en tu configuración una serie de cambios:

INYECTORES (DE 370 A 720CC)
En principio, el concepto está claro, unos inyectores más grandes serán capaces de suministrar más combustible, los más modernos y adecuados son los denominados topfeed, pero instalarlos involucra cambiar también la rampa de combustible y yo prefiero en esta ocasión mantener unos similares a los originales que son sidefeed, por lo que se ha escogido la marca Deatskwerks. En este punto la calidad es importante.

Y como manda manual, preparar la rampa original, lubricarla e instalar sellos y asientos nuevos.

Rampa de Inyección original:

Asientos de Inyector:

ya instalados:

Lubricar e instalar inyectores:

Instalar aisladores interiores y tapas:

CUERPO DE ACELERACIÓN ELECTRÓNICO (DE 63 A 82MM)

Por otra parte, el uso de una mariposa electrónica, te permite eliminar las antiguas e imprecisas válvulas de control de ralentí y arranque en frío, ya algo caras y difíciles de encontrar, así como otras ventajas, instalación de sistema de control de crucero, etc…

La elegida es la mariposa Bosch de 82mm, que actualmente monta Porsche, entre otros… un recambio entre comillas barato y fácil de encontrar.

Ahora bien, las admisiones tipo GREDDY vienen preparadas para instalar la mariposa de un Infinity Q45 de 90mm, por lo que hace falta un adaptador a 82mm que proporcionan entre otros los amigos de OUTSIDER GARAJE, junto con una placa de bloqueo de la válvula de ralentí.

Que instalada queda tal que así:

A lo que hay que sumarle, una salida para conectar las tuberias de intercooler, ya sea tipo Vband o normal (con el típico manguito)

El conjunto queda instalado de esta manera: